Saludos y (Prueba)

Saludos a todos: Recién me registre en el foro y espero poder aprender de todas sus experiencias y aportar también de las pocas que e tenido ya que apenas tengo 30 días aprox. que monte mi acuario de arrecife faltándome 2 detalles importantes (toda la iluminación y otros 40 Kg de roca viva) por lo pronto, mientras adquiero los detalles incorpore, 45 Kg. roca viva fiji premium, 5 Cm. de arena viva un payaso tomate una damisela domino y un camarón pistola. En equipo sump de aprox. 60 lts.
con arena viva, UV DOUBLEHELIX, reactor de calcio KNOP con un tanque de 3.5 Kg. Como controlador de ph, simulador de olas, temperatura, iluminación (pendiente), orp, conductividad y otros es el OCTOPUS 3000,
skimmer PRIZM PRO DELUX, una torre de lodos OTTO, un EHEIM WET-DRY 2229, un canister OTTO 1200 lts/h y mi pecera de aprox. 500 lts.
La mayor parte del equipo lo adquirí en acuario atlantida ya que aquí en León se batalla mucho en cuestión en acuarios de arrecife. Una de las primeras experiencias, hice prueba de fosfatos el 26/10/02 a las 9:00 am
ya que empece con manchas cafes en la piedra viva y cristal del acuario, resultado de 2.0 mg/l. hice cambio de agua un garrafon (19 lts.) probe nuevamente a las 6:00 pm resultado 0.2mg/l. me pregunto ¿es esto posible, que baje tanto el fosfato con tan poco cambio de agua? ó es normal? el silicato tambien salio alto pero no bajo casi nada. Bueno espero sus comentarios y consejos. Saludos y gracias por su atención. 8O

 

Bienvenido, esa es la idea del foro, aportar y ayudar al que así lo necesite.

La iluminación es impostergable si quieres tener en escelente salud a los invertebrados que dependen de esta.

La roca, pues es el filtro de la pecera ¡ imaginate !

de tus animale, pues es preciso que definas que tipo de acuario vas a tener para evitar incompatibilidades, las damiselas crecen mucho y son agresivas.

El equipo se ve excelente, solo el filtro de lodos me preocupa, esas cosas la mayoría de las veces te arrojan nitratos y fosfatos, al igual que los wetdry, deberas ajustar el rpimero para evitar esto y limpiar el segundo cada semana.

del reactor de calcio, pues excelente inversión, te vas a horrar mucho trabajo, solo cuida que este bien ajustado, es cosa de paciencia.

Trata de no confiarte de la tecnología de punta, es una enorme ventaja, pero una de las cosas importantes es la observación de cada uno de los organismos del acuario.

Lo ves? seguramente tus loditos o el wetdry estan dandote lata con eso, LOS FOSFATOS DEBEN DE SER CERO, NO HAY DE OTRA. El de lodos debera tener un flujo de agua de manera que queden como dos cm en la parte superior, es decir que este en suspensión constante, la otra es que quiza tienes mugre atrapada en alguna esponja, calcetin etc, esos sedimentos son en parte responsable por los fosfatos, los fosfatos inhiben la depocisión de cálcio en corales y algas coralinas adly: es por eso que deben ser cero.

Los cambios de agua son buenos(con agua deionizada, de RO, o destilada) si le pones de la llave, pues ahi esta el problema chato, esa agua trae consigo sales que hacen crcer las algas.

Bueno espero haberte creado mas dudas
¿mas dudas? :hat:

 

Bienvenido

Hay bastante para comentar en lo que dices, mañana con mas tiempo puedo entrar en detalles.
Pero para empezar, tu acuario solo tiene 30 dias, es MUY nuevo. Hasta puede todavia estar con el ciclo de nitrogeno incompleto e inmaduro, no dices nada de tus lecturas de amoniaco, nitritos y nitratos, en este momento muchisimo mas importantes que tus fosfatos y silicatos.
La roca viva ya esta 100% curada? seguro?

Los fosfatos son muy faciles de resolver: pon el efluente de tu reactor de calcio en la entrada de la bomba del espumador (skimmer). El bajo pH del efluente precipitara los fosfatos como fosfato de calcio, y la espuma del espumador los exportara del acuario.
Es un consejo del Dr. Ron Shimek (gran guru, ademas es profesor de biologia en la Universidad de Montana, USA).
Yo lo hago en mi sistema (800 litros) y tengo 0 de PH4 (fosfatos).

Mañana con mas tiempo te comento mas cosas sobre lo que consultas (sobre todo quiero hacerte algunos comentarios sobre el equipo que tienes), ahora son las 11 PM aqui

Saludos,

Joaco

 

Saludos:
Primeramente gracias por sus comentarios y concejos, Checando los niveles que me comentas joaco, son: (AMONIACO =0), (NITRITOS =0), (NITRATOS = el kit que tengo no los da exactamente, la escala mas baja es de 0 a 12.5 mg/l marcándome 12.5 mg/l aunque puede ser menos), (PH 8.22 a 8.30), (ORP 190mV a 220mV maximo , no da mas) hice pruebas nuevamente de fosfatos y silicatos (FOSFATOS = 0.05 mg/l nuevamente bajo), (SILICATOS= 15mg/l)
Retire 2 esponjas que ya estaban muy cafés, la tenia en las cabezas de poder del simulador de olas para retirar algunas partículas que flotaban en el agua, gracias puma por este consejo, en cuanto a la limpieza del wet-dry no creo que se limpie tan seguido ya que no tiene ningún material filtrante como esponja, fibra de vidrio, carbón, etc. Esta totalmente lleno de sustrato (EHFI SUBSTRAT) limpiándolo cada semana eliminaría mucha bacteria del sustrato, ¿no? Bueno estos son los valores a los 31 días de haber montado mi acuario, de antemano muchas gracias por sus comentarios y concejos.

 

Si pero...

Gerardo hola de nuevo.

Aunque es cierto que la población bacteriana del wetdry es importante, si cuentas con roca viva y arena suficientes, este pasa a ser mas un problema que un beneficio si no se limpia seguido. La roca y la arena viva son el filtro mas importante del acuario de arrecife arty:

tus niveles de fosfatos y el de silicatos reflejan que algo los esta metiendo al sistema, busca que es, podria ser el agua que usas para los cambios y de evaporación. Sugiero vuelvas a medir tus fosfatos ya que estan retiradas tus esponjas cafesosas.

recibe un cordial saludo :boldblue:

 

Gerardo,

Elimine los mensajes en exceso para facilitar la lectura del mensaje.

Saludos !!!!

:beer:

 

fíjate puma que hice pruebas al agua de garrafón (AGA) que utilizo para rellenar el acuario y tiene los mismos valores de fosfatos y silicatos que manejo en mi acuario, la solucion seria agua destilada?, ¿ustedes donde consiguen esta agua?
Saludos desde León Gto.

 

Definitivamente ese es el problema.

Yo en lo personal utilizo agua bi-destilada, aunque te puedo comentar que la destilada me ha dado los mismos buenos resultados.

Yo la compro aquí en el DF, pero creo que sería complicado que te la mandaran a León.

Si quieres te proporciono el teléfono.

Te puedo mencionar que hay quienes recomiendan usar la electropura. Alguna ocasion que no me fue posible obtener la destilada, utilice la electropura, pero tuve el error de no hacerle pruebas antes y al día siguiente, tenía indicios de "Hair Algae", por lo que te recomiendo que primero le hagas las pruebas que mas puedas realizar antes de utilizar y así tu ya tendras herramientas para tomar tu decisión.

Saludos !!!

:beer:

 

Laboratorios equipo de

Estoy seguro que en tu ciudad, alguien es proveedor de agua destilada, es muy necesaria en los laboratorios farmaceuticos y en las escuelas para experimentos de laboratorio, asi que buscale en la sección amarilla.
saludin :boldblue:

 

Antes que nada te quiero pedir disculpas por la tardanza en mi respuesta, tuve que salir de viaje urgente y recien volvi ayer (de hecho fui a Merida, Yucatan)

Volviendo al tema del agua:
considerando el resto de equipo en que invertiste (sobre el que despues te comentare), te recomiendo que te compres un filtro RO/DI, que es un filtro de osmosis inversa o reversa (usa una membrana), y un cartucho de resina de-ionizantes. Estos filtros tambien traen un cartucho de carbon activado y un prefiltro de sedimentos.

Fijate en por ejemplo los de Kent:

http://www.kentmarine.com/maxxima.html



Despues de un tiempo de ir a buscar bidones de agua bidestilada, veras que el tiempo que pierdes y el costo de los mismo exceden por lejos el costo de un filtro RO/DI. Te lo puedo asegurar por experiencia propia, tengo un tanque de 800 litros y un cambio de agua de solo el 10% cada dos semanas representaba ir a comprar 16 bidones de 10 litros por mes.
160 kilos en el auto, mas el gasto que representaba. Y NO estoy contando el agua necesaria para reponer lo que se evapora por dia, unos 5 litros!
Me compre un RO/DI hace dos años, y santo remedio :drbig:
En el largo plazo no te quepa duda que te conviene comprar un filtro RO/DI

Saludos,

Joaco

 

Mi opinion sobre el equipo:

La arena viva la tienes en el sump o en un refugio? podria detallarlo? por que no en la pecera principal?
El Octopus 3000 es una compra excelente, de hecho me voy a comprar uno para Navidad.
Del reactor de calcio no te vas a arrepentir, buena compra, pero cuidad con lo que uses de medio calcareo. Si no es de excelente calidad, largara fosfatos al agua y preparate a combatir por ej. algas filamentosas.
Al skimmer no lo veo como muy potente, pero ya nos diras como te resulta.
La torre de lodos, yo no la colocaria. Tiene mas desventajas que ventajas (mas detalles despues).
El wet/dry, lo mismo. No lo quieres en un reef (mas detalles despues, hoy por la noche)
La iluminacion es MUY importante (mas detalles despues)
Lamento que sea un poco corto, pero recien llego a la oficina

Saludos,

Joaco

 

Para ver si el equipo es adecuado, necesario, superfluo o inclusive contraindicado para determinado tipos de sistema, hay que saber para que sirve y como funciona. En mi experiencia los vendedores en los acuarios no tienen mucha idea de ninguna de las dos cosas, y si fuera por ellos, cuanto mas equipo venden, mejor.
Vamos por partes:

Para que sirve: para optimizar el proceso de nitrificacion en el acuario.

Como funciona: mantiene 'lodos' o arena en suspension utilizando una corriente de agua. Las colonias de bacteria nitrificantes tienen mas superficie para colonizar en este substrato en suspension, que por la circulacion forzada esta en constante movimiento y recibe mas flujo de agua con oxigeno que por ejemplo la arena en el fondo de la pecera.

Ventajas:
-el proceso de nitrificacion (aerobico) se optimiza por la mayor superficie oxigenada (amoniaco->nitritos->nitratos)

Desventajas:
-son 'fabricas' de nitratos, justamente porque son tan eficientes en la nitrificacion. Los nitratos se acumulan, y falta el proceso posterior de de-nitirificacion (este es producido solo en medios anaerobicos, con poco oxigeno, a diferencia de anoxicos, con falta del mismo)
-de acuerdo al medio usado como 'lodo', se pueden ver aumentados los niveles de fosfatos especialmente, que son alimento para algas, especialemtne las de tipo filamentosa.
-alto mantenimiento, ya que hay que limpiarlo con frecuencia para que no queden particulas organica atrapadas entre el material en suspension.
-alto riesgo en caso de perdida de energia electrica: si el flujo de agua se interrumpe por un corte de luz, se suspende el movimiento del material dentro de la torre, y el flujo de agua cargada de oxigeno. Esa colonia de bacterias aerobica muere por falta de oxigeno (con sus consecuencias), y previamente consumen todo el oxigeno posible del agua que las rodea.
O sea que la principal desventaja es la posibilidad de muerte de toda la colonia bacteriana de la torre, con sus consecuencias.

Para que sirve: para optimizar el proceso de nitrificacion en el acuario.

Como funciona: un compartimiento con bio-esferas de plastico recibe agua del acuario, que corre por sobre las mismas. Estas esferas proporcionan una gran superficie expuesta el aire, que es colonizada por bacterias aerobicas nitrificantes. Este tipo de filtro se llama wet/dry por sus partes mojadas y secas alternativamente (las bio-esferas que altarnativamente se mojan cuando el agua corre sobre ellas). Tambien se los conoce como 'trickle filters' porque el agua gotea sobre las bio-esferas

Ventajas:
-gran superficie para la colonizacion de bacterias aerobicas.
-elimina amoniaco del agua por contacto.
-aumenta el intercambio de gases (recibe oxigeno/ elimina CO2) en el agua por la mayor exposicion de esta al aire.
-las bacterias viven FUERA del acuario, y el caso de un corte de energia electrica, quedan expuestas al aire. (mejor opcion que caso anterior)

Desventajas:
son fabricas de nitratos, por las mismas razones del caso arriba mencionado.


Conclusion: en un acuario de arrecife quieres mantener los nitratos lo mas cerca posible a cero. Ni la torre de lodos ni el wet/dry te ayudaran, es mas, te entorpeceran el objetivo. Ni hablar si tienes las DOS fabricas de nitratos funcionando.

Aunque tengas una parte del sistema de de-nitrifique y complete el circulo del nitrogeno (proceso anaerobico), como ser en el interior de la roca viva y en la profundidad de un DSB (deep sand bed=cama profunda de arena), tendras las 'fabricas de nitratos' trabajando contra ello.
Es como cavar un pozo a la derecha y tirar el material en otro pozo a la izquierda, mientras la persona en el pozo de la derecha hace lo mismo.

Este es un tema de por si muy amplio, y depende mucho del tipo de organizmo fotosintetico que vayas a tener en tu acuario (corales, tridacnas, etc). Te aconsejo que primero te decidas en lo que tendras, y luego evalues el tipo de luz.
Sea lo que sea que quieras tener, te aconsejo MH o HQI, ya que supongo que con lo que llevas gastado en equipo no te conformaras con corales de baja necesidad luminica como por ej. discosomas (mushrooms)

Saludos,

Joaco

 

Saludos:
Disculpen por la tardanza muchas gracias por sus comentarios y consejos
Tengo otra experiencia con respecto a invertebrados, una es con la anémona burbuja verde se reprodujo partiéndose en dos, y una hongos bull eye púrpura y otro morados que de este solo tenia uno y ya tengo 4, los hongos bull eye sacaron muchos como "bracitos" y dejaron como 15 honguitos en la arena. Lo que me gusto mucho aunque no lo haya visto fue la anémona burbuja, tengo algunas fotos publicadas en mi página www.prodigyweb.net.mx/naged Saludos y de nuevo muchas gracias.

 

FELICIDADES

La anémona burbuja Entacmaea quadricolor es una de las más faciles de mantener y de propagar cuando las condiciones del acuario son buenas como en tu caso, en cuanto a los Bull eye solamente comentarte que no es normal que se despeguen de la roca a menos que algo les este molestando, puede ser que esten cerca de alguna corriente fuerte o la luz sea demasiado intensa, prueba ponerlos con menos iluminación por ejemplo mas abajo.

En cuanto a la Cerianthus sp? pues esas anémonas son algo agresivas asi que deberas tener cuidado de que no se agreda con el resto de los corales.

felicidades por tu acuario, va de maravilla, sigue planeando y te ira bien :boldblue:

 

Saludos:
Primeramente muchas gracias por sus consejos y comentarios. Oyes, puma bluetang me advirtió con respecto al cerianto y no me quería quedar con la duda de ver si es tan agresivo con otros invertebrados y lo que hice fue poner unos 3 pólipos cafés que tenia sueltos cercas del cerianto y me puse a observar, al paso de unos 5 minutos aproximadamente los tentáculos del cerianto (como si los oliera) los estira hasta donde están los pólipos, en cuanto las puntas de los tentáculos tocan los pólipos estos se contraen y en unos 5 min. Aprox. Se empiezan como a quemar y después de 30 min. Aprox. Desaparecen quedando únicamente una mancha en la piedra.
En cuanto a los hongos bull eye no se despegaron de la roca si no que sacaron como una especie de bracito hacia la arena y depositaron unos mini hongos, que ya están creciendo. Saludos y de nuevo muchas gracias.


P.D. Fíjate puma que ya me canse de planear y lo que falta es Money jejejejejejejejejeje

 

Saludos a Guanajuato :beer:
ya sabes en lo que se pueda ayudamos sin problema, a veces tambien tarda pero eventualmente sucede

Lo que pasa es que todos los cnidarios( anemonas, corales, medusas etc) tienen células quemantes llamadas cnidocistes, estos contienen nematocistos y esos nematocistos son como un arpón tan pequeño que hay que verlo con microscopio electronico, la cosa es que cada animal posee nematocistos con diferente poder de toxicidad( hay algunos que solo son para atrapar presas y es esa sensación de pegajoso) en el caso de los ceriantos y por ejemplo hidrocorales(coral de fuego) estos son sumanete toxicos, esto viene asociado a la defensa y a la alimentación, es su única defensa y su única arma para pescar 8) así que comparandolo con los diferentes venenos de una vibora es similar, la cobra de Australia y la mamba negra son las más toxicas si las comparas con una cascabel de aqui del pedregal de San Angel.

:hat:

Sería bueno que sacaras fotos del proceso de los hongos, felicidades, eso no se ve seguido en acuarios, espero que no sea filamento mesenterico lo qie viste salir que se ve como "espageti" blancusco yque es otro medio defensivo de estos coralimorfos.

:boldblue:

 

Saludos:
Hoy publique en la página algunas fotos de este proceso. Saludos


www.prodigyweb.net.mx/naged

 

Buena Evidencia

Que bien que has tenido la oportunidad de experimentar un suceso asi, muchos acuaristas en años de aficion no lo han podido ver en sus acuarios.


Es importante que para cualquier situacion que se observe en los acuario, se consiga un soporte teorico para poder entender mejor el proceso, aunque en muchos de los caso la teoria sea insuficiente para explicar los sucesos.

Personalmente esto que ahora evidencias lo he visto en diferentes tipos de hongos y la verdad es todo un suceso. Te felicito por la iniciativa de compartir la evidencia que tienes.

Saludos

 

El filamento solo sale del dico oral o del 'pie' y solo asoma cuando el coral busca defenderse, una ves pasado el peligro, se retrae y todo vuelve a la normalidad. Los corales que se desprenden por su cuenta por corrientes de agua fuerte y demasiada luz, no sacan los filamentos. (no buscan defenderse, sino una nueva ubicacion mas favorable)
Yo a veces desprendo discosomas enteros molestandolos en la base con un escabadientes, y aparte de soltar la mucosa, sacan los filamentos. A los 15 minutos y ya en su nueva ubicacion, los retraen sin problemas.

Joaco

 

Estamos hablando de lo mismo?

Estoy seguro de que me tengo que estar perdiendo de algo.
No se ve seguido en acuarios?
Estamos hablando de mushrooms? especificamente del Bullseye mushroom Rhodactis inchoata ?




estamos hablando de los hongitos nuevos de esa foto y los de esta?



Si es asi, no puedo creer que digan que es raro de ver? es lo mas comun del mundo! si los mushrooms se reproducen por fision pedal, pueden ser verdaderas pestes por la velocidad a la que se reproducen.
Como reproducir mushrooms? una receta podria ser:
1-Preparas agua salada
2- tirar mushroon adentro
3- esperar, y listo!

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Esto me confunde aun mas.

Me lo aclaran por favor? porque los mushrooms se reproducen solos, aunque uno no quiera. Por algo son recomendados para principiantes: aceptan poca luz, altos nutrientes y se reproducen solos y muy simplemente.
En aguas donde los arrecifes se han destruido (por polucion por ejemplo), los primeros en crecer ahi son las algas y los mushrooms.

O entendi mal y no estan hablando de mushrooms??
Saludos,

Joaco