Hola amigos les voy a contar mi historia Soy novato en la aficion de los acuarios pere me estoy interesando mucho, recientemente mi tio poseia un coloso un acuario de 1200 lts!! se fue a vivir en canada y por motivos de tamaño no se lo pudo llevar, me lo ha regalado. No se si venderlo y comprarme un mas pequeño de 400lts pienso por el mantenimiento y demas. Hganme recomendaciones. Ahh y tengo algunas dudas la primera es donde compro los corales, que es una roca viva, son caros. Otra duda que noto es que porque no puede haber plantas. Bueno espero su pronta respuesta!!
estimado leon120_2004: antes que otra cosa bienvenido al cam, en cuestiones tecnicas de mantenimiento y explicativas sobre roca viva etc... en este foro hay mucho material para que te ilustres, y si no a qui hay gente muy capacitada y con experiencia para ayudarte, en contestacion sobre el tamaño de la pecera que te regalaron, mira la mayoria dice que entre mas grande sea el acuario es mejor, se mantiene mas tiempo la calidad del agua, no es tan drastico cualquier error que tuvieras te daria mas tiempo para corregirlo etc... pero el problema es el llenarlo de roca, arena y de la misma agua, en fin, pero lo que si te puedo asegurar es que si empiezas con uno pequeño (50 gal) pronto vas a querer uno mas grande. el detalle es que seria tu primer acuario, y el secreto es simple,,,,, mucha paciencia. saludos ricardod
A tu pregunta: ¿Que es roca viva? LA ROCA VIVA La roca viva son fragmentos de rocas marinas formados normalmente por esqueletos de corales muertos y a veces hasta fosilizados, recubiertos de todo tipo de vida (algas calcáreas rojas, macroalgas verdes, pólipos, etc.). han estado hasta el momento de su recolecta dentro del mar, conservando en los poros de su interior un amplio espectro de bacterias beneficiosas. SU FUNCIÓN Su función principal es la de dar cobijo a distintas cepas bacterianas del ciclo del nitrógeno para que transformen el amonio en nitritos, estos últimos en nitratos y finalmente, en nitrógeno gas. En la superficie exterior y en los poros más cercanos a la periferia se sitúan las bacterias que realizan la primera fase del ciclo (es decir hasta nitratos), ya que son bacterias que necesitan el oxígeno para vivir. En los poros más profundos se encuentran las bacterias que realizan la segunda fase, de nitratos a nitrógeno gas. Éstas viven en aguas muy pobres en oxígeno. Su segunda función seria la de substrato donde colocar los corales. Su tercera función estaría relacionada con la estética del acuario, ya que le da una apariencia mucho más natural que los tradicionales esqueletos de coral de colores. Su cuarta función es la servir de refugio a gran cantidad de pequeñas formas de vida para que se establezca un pequeño ecosistema. Ésta micro fauna también servirá de alimentación complementaria de los peces que queramos introducir en el acuario. Una última función podría ser la de crear espacios o cuevas para que los distintos peces puedan crear su territorio. ¿CÓMO SE USA? La cantidad necesaria de roca se calcula a partir del volumen del acuario, de la calidad de la roca y del tipo de acuario. Para un acuario de arrecife y siguiendo el sistema Berlín, se necesita entre 10 y 20 Kg de roca por cada 100 litros de volumen. La cantidad se determinará luego viendo la calidad de la roca. Con roca de muy buena calidad, o sea muy porosa, serán precisos tan solo 10 Kg/100 litros y con roca de mala, poco porosa, se necesitarán 20 Kg/100 litros. Aunque suponga un desembolso importante, es recomendable introducir toda la roca de una sola vez, ya que seguramente se producirá una pequeña subida de amonio por la muerte de alguna fauna adherida como resultado del transporte. Cualquier zona donde se detecte un mal olor debe cepillarse para sacar los restos de posibles animales muertos. Antes de introducirla en el acuario hay que aprovechar para examinarla detenidamente a la búsqueda de algún animal peligroso para la fauna con la que se quiere poblar el acuario. Los principales elementos nocivos son los camaranes mantis, los cangrejos y los gusanos de fuego, que aunque parezcan simpáticos en un primer momento, se pueden convertir en un tormento una vez el acuario esté ya en marcha. Los camarones mantis capturan sin ninguna dificultad peces pequeños y gambas. Los cangrejos muchas veces se alimentan de corales, y los gusanos de fuego, también se alimentan de corales y algunas veces incluso atacan los peces dormidos. CALIDAD DE LAS ROCAS VIVAS Se valora la calidad de la roca viva según distintas propiedades: - La porosidad: La roca viva más ligera, o sea más porosa es la más apreciada ya que ofrece más superficie a las bacterias para su colonización. - Presencia de alga calcárea: Esta alga tiene distintas tonalidades de color, rojo, violeta, rosa... compite directamente por el substrato con las algas filamentosas. Su importancia es principalmente estética. - Presencia de fauna bentónica: Hay muchos aficionados que prefieren las rocas con fauna incrustada como esponjas, pólipos, foraminíferos, larvas de corales, etc. pero hay que pensar que gran parte de esta fauna muere durante el transporte, produciendo gran cantidad de amonio por putrefacción al ser introducidas por primera vez en el acuario. - Presencia de macroalgas: Normalmente estas algas sobreviven bastante bien al transporte, ayudaran a crear un ecosistema más sano en el acuario. DISTINTOS TIPOS DE ROCA Roca de las Islas Fiji: La más famosa por su calidad y variedad. Se caracteriza por ser extremadamente porosa, llena de alga coralina y de formas tubulares. Los exportadores de estas Islas han llegado a una gran especialización ofreciendo gran variedad de calidades dependiendo de diferentes características. Hay rocas tubulares, rocas planas, curadas, sin curar, llenas de pólipos... Roca de Indonesia: Una de las más comunes en nuestro mercado y normalmente de buena calidad, formada por viejos corales, bastante porosa y con un gran porcentaje de su superficie recubierto de alga coralina. Del mismo origen se pueden encontrar otros tipos como la "Polyp rock", roca totalmente recubierta de pólipos del género Zoanthus, o la "Algae rock", con gran cantidad de macroalgas. Roca del Caribe: Suele ser una roca muy poblada de esponjas y macroalgas, pero que debido al transporte o una mala conservación, normalmente se pudre completamente produciendo verdaderos problemas en los acuarios. El resultado final suele ser una piedra pelada y poco porosa. Su mejor propiedad es un precio bajo, acorde con la calidad. Roca de África: Normalmente rocas formadas por corales muy fosilizados, poco porosas y bastante pobres en población adherida. Económicas, interesantes como roca base para poner encima roca de mayor calidad. Algunos autores proponen que una combinación de rocas de distintas procedencias es una muy buena elección ya que así se dota al acuario de un amplio espectro bacteriano.
Y como te dice Ricardo, necesitas mucha paciencia y para un tanque tan grande, vas a necesitar mucho $$$$. Te recomiendo que leas mucho antes de empezar de algunos temas como estos: Que es el ciclo del nitrogeno? Que es la roca viva? Conceptos de iluminacion en acuarios marinos? Aiptasias? Que es la arena viva? Para encontrar mensajes de estos temas, puedes usar el buscador. Saludos
- Algo del ciclo del nitrogeno - Conceptos Básicos Durante las primeras semanas de haber realizado la Instalación de nuestro acuario, dentro de él se inicia el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno se puede encontrar formando varias combinaciones químicas, además de como constituyente de moléculas orgánicas. Las que aquí nos interesan son: el amoniaco (NH3), el amonio (NH4, forma iónica de carácter básico), el nitrito (NO2) y el nitrato (NO3, forma iónica de carácter ácido). Estas combinaciones se encuentran disueltas en el agua de los acuarios; pueden ser empleadas por las plantas, a excepción del nitrito, para la síntesis de sus proteínas. Todas estas formas se pueden ínterconvertir, el amonio y el amoniaco lo pueden hacer espontáneamente; en los restantes casos se requiere la acción de organismos. Todos estos compuestos son tóxicos en mayor o menor medida. - El amonio tiene una baja toxicidad, semejante a la del nitrato. - El amoniaco produce lesiones en las branquias y el intestino, causando hemorragias y atacando al sistema nervioso. - El nitrito se une a los pigmentos respiratorios: el pez muere por asfixia. Niveles bajos de nitritos producen la muerte al cabo de unos días pero con unos síntomas confusos y difíciles de interpretar. El pH influye de una manera importantísima en la proporción relativa de amoniaco/amonio existente en el acuario. Con un pH ácido o neutro no hay prácticamente amoniaco, con pH básicos o alcalinos todo el amonio se transforma espontáneamente en amoniaco. Al ser este 500 veces mas tóxico todos los peces empiezan a boquear inmediatamente. Los cambios de PH son fácilmente provocados por el cambio de agua. Es por esto que es muy importante mantener un PH estable con una alcalinidad de 8.3. La mineralización, nitrificación y desnitrificación La mineralización es la transformación de la materia orgánica (proteína, azúcares, etc.) en compuestos sencillos como el amoniaco, anhídrido carbónico, fosfato, etc. Este proceso es realizado por las bacterias mineralizantes. Estas bacterias son capaces de degradar la materia orgánica en un medio oxigenado. Como desechos producen principalmente CO2 y el nitrógeno en forma de amoniaco o amonio. Existen dos géneros de bacterias nitrificantes, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las bacterias nitrosoma transforman el amoniaco/amonio en nitritos. Para su desarrollo esta bacteria necesita CO2, oxígeno, amoniaco y elementos traza (sales minerales). La materia orgánica es tóxica para las Nitrosomas. Los nitritos son transformados en nitratos mediante la acción de las bacterias Nitrobacter. Estas bacterias también necesitan CO2, oxígeno, nitritos y elementos traza (sales minerales). El amoniaco bloquea su metabolismo. Finalmente el nitrato es consumido por las plantas y transformado en compuestos orgánicos (los tejidos de las plantas). También estan las bacterias denitrificantes, que viven en ausencia de oxígeno, son capaces de transformar el nitrato en nitrógeno gas, el cual lo veremos en forma de pequeñas burbujas que escapan a la atmósfera.. Es importante señalar que las bacterias que degradan los restos orgánicos y las que llevan a cabo la nitrificación son completamente distintas y las desnitrificantes tienen necesidades diferentes; para las primeras es fundamental la materia orgánica y para las segundas ésta constituye un veneno; todas requieren oxígeno pero las primeras son mucho más capaces de absorberlo que las nitrificantes, por lo que si la concentración de oxígeno es baja las Nitrosomonas y, sobretodo, las Nitrobacter no pueden sobrevivir. En cambio las desnitrificantes mueren rápidamente en presencia de oxígeno. Los pasos principales o etapas en el ciclo del nitrógeno son: - Fijación: Puede ser atmosférica, realizada por la influencia de los rayos o descargas el eléctricas que transforman el Núcleo atmosférico inerte en formas del tipo de nitritos y/o nitratos. La fijación también puede ser industrial, ya que a través del proceso de Haber-Bosch el Nitrógeno de la atmósfera puede transformarse en amoniaco. El ultimo tipo de fijación es la biológica. En cuanto a esta etapa, los organismos involucrados son sólo del reino monera (carecen de núcleo celular), bacteria y actinomicetos. Entre las bacteria pueden existir de naturaleza simbiótica o de vida libre, aerobias y anaerobias. Para las simbióticas aerobias tenemos el caso de las del género Rhizobium, las cuales se asocian normalmente con muchos tipos de leguminosas (haba, chícharo, fríjol, etc.). - Amonificación: En esta etapa el nitrógeno orgánico se convierte en amoniaco. Entre las bacterias que participan en esta fase están: Bacillus, Clostridium, Serratia, entre otras; así como los hongos Alternaría, Aspergillus, Mucor, Penicillium, etcétera. - Nitrificación: Es la conversión del amoniaco en nitritos y nitratos. En la conversión a nitritos participan las bacterias nitritantes y en la segunda las nitratantes. Las que participan en la primera etapa son Nitrosomas, Nitrosococus y Nitrosospira; en la segunda fase hallamos a las Nitrobacter. - Desnitrificación: Es la fase que reintegra el nitrógeno a la atmósfera en forma de N2, gaseoso u óxidos de nitrógeno. Un tipo de bacteria asociado es el Thiobacillus desnitrificans. Como funciona todo esto en un acuario? A partir del momento que se pone en funcionamiento, el acuario empieza la fase de maduración. La fase finalizará cuando el micro-ecosistema creado esté en un equilibrio estable. En la primera semana se produce la aparición de amonio que irá desapareciendo a medida que la colonia de bacterias del género Nitrosomonas transforman el amoniaco en nitrito. Posteriormente en la segunda-tercera semana, los nitritos serán transformados a nitratos por efecto de las bacterias del género Nitrobacter. Debido a las bacterias Pseudomonas que se encuentran en los poros más profundos de la roca viva o en la parte mas baja de la cama de arena, los nitratos irán desapareciendo para transformarse en nitrógeno gas hacia la cuarta semana. Todo acuario marino, con el tiempo va acumulando nitratos, (resultado del proceso de oxidación de los nitritos), debemos aplicar algún método para disminuirlos o repercutirá poco a poco en la salud y bienestar de nuestros peces e invertebrados pudiendo estos llegar a morir. Causas por las cuales se elevan los Nitratos Sobrepoblación.- Debemos tener un amplio conocimiento de cuantos peces podemos meter en nuestro acuario y el tamaño que estos alcanzarán. Alimentación excesiva.- No debemos de excedernos en la alimentación de nuestros peces e invertebrados. Falta de cambios parciales de agua.- Es recomendable realizarlos 1 vez al mes, retirando el 20% de agua de nuestro acuario y substituyéndola por una mezcla nueva. También se producirá un desarrollo de algas como las diatomeas y las algas verdes filamentosas. Mucho se ha escrito sobre el origen de estas algas, y sobre cual es la causa que las hace crecer de forma desmesurada, se ha llegado a la conclusión de que es la suma de varios factores lo que da lugar a ese molesto tapiz de algas. Elevada concentración de nutrientes: fosfatos y nitratos principalmente, que alimentan las algas. Iluminación inadecuada: Hay que combinar luz de 10000 ºK y actínica, para obtener los mejores resultados con nuestros corales y evitar las indeseables algas. Y cada año renovar los tubos. Es recomendable a partir de la cuarta o quinta semana contar con un refugio de macroalgas para que compitan con las algas filamentosas y así se evite su proliferación, ya que como se ha investigado, uno de los principales nutrientes de las algas, son los nitratos. En este mismo momento se pueden introducir animales herbívoros y detrivoros para que controlen la explosión de algas. Son muy útiles caracoles herbívoros del género Astrea, Turbo, Trochus, cangrejos ermitaños del género Calcinus que se alimentan de algas y detritus, ofiuras y peces herbívoros como Salaria fasciata, Zebrasoma sp, Ctenochaetus sp.
Gracias por la info me servira de mucho. Actualmente dispongo de 6 plantas de agua de la especie Spathiphyllum Wallisi Se puede usar
Que onda leon120_2004, Bienvenido a CAM !!! No para nada, esa planta es para Acuarios de Agua Dulce y tu lo que quieres es un Acuario Marino, asi que no te sirve, es como si quisieras meter un Betta (pez de agua dulce) a un acuario de agua salada (marino), son animales sus requerimentos son totalmente distintos ok. Como te aconsejaron informate todo lo que puedas tanto en internet como aqui en el foro, ya noone nos hizo el favor de poner un buen de informacion excelente para aclarar algunas de tus dudas, leela toda, te ayudara muchisimo. Lo que si te puedo comentar es que ese acuario si va a necesitar meterle mucha lana, mas que nada por sus dimensiones y para hecharlo a andar como se debe tienes que tener en cuenta estos gastos: iluminacion, agua (Osmosis o Bidestilada), sal, roca viva (1 kg. por cada 4 lts., preferentemente), arena (lo suficiente para hacer una cama de 10 cm.), bombas, mas el gasto de la luz, etc. Lo que si es que el proyecto estaria de pelos, a mas de uno le encantaria tener algo asi (a mi por su puesto jaja), u otra opcion seria que empezaras con algo mas pequeño como uno de 400 lts. que habias pensado, mas que nada para que ahi agarres cayo y ya despues te avientas alo grande. Saludos y cualquier duda ya sabes!!
Amigo Leon , misma recomendacion que Mariocaz, ese tamaño de acuario requiere una muy buena inversion de equipo asi como para su manutencion en question de energia electrica y agua de evaporacion. Asi como al inicio con el equipo de filtracion, arena, roca y sal. Si este no es problema para ti, yo si empujaria a que si te quedes con ese acuario. Sobre donde comprar pues primero debes definir que es lo que tienes en mente y ahhhh tambien muy importante....que nos digas de donde eres para poder recomendar algun sitio. Saludos
Es cierto leon, se me olvido pedirte si de favor actualizas tu perfil poniendo de donde eres. Saludos!!
Lo mejor que se ocurre es vender este de 1200 litros y comprarme el de 400 litros el dinero sobrante me alcance para lo demas de tenga que comprar
esa me parece una buena idea para que sea menos el gasto y detodas formas 400 litros es un buen tamaño. saludos ricardod
Hola Leon, Bienvenido, Pues yo al agual que snake , diria que te lo quedes, es un muy buen tamaño y casi siempre pasa que se empieza por uno pequeño y despeus de que este hobby te atrapa siempre acaba uno poniendo otro acuario con mayor capacidad y tu ya lo tienes, mejor ahorra un poco y te aseguro que no te arrepentiras. saludos
