Como eliminar fosfatos, nitratos y otros nutrientes indeseados.

Hola amigos a continuacion les dare algunos tips que me han ayudado a mantener mi acuario sin ninguna alga asta ahora CLARO QUE CUANDO LLEGO DE UN LARGO VIAJE Y NO AGO CAMBIOS FRECUENTES MI ACUARIO PARECE MAS AMAZONICO QUE UN REEF TANK PERO ESE ES PROBLEMA MIO JEJE.oohoo:
Bueno comenzemos con lo basico.

1. necesitamos un espumador si nuestro acuario es mayor de 70 litros ya que en nanos no es tan conveniente.

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2.El uso de purigen y el phosguard tambien es recomendable.
ATENCION: El uso excesivo del phosguard puede llevar a la muerte a muchos corales blandos ya que esta hecho a base de aluminio por tal motivo solo se debe de usar 3 dias antes de los cambios de agua.

3. Hacer cambios de agua siempre y cuando el agua haiga sido tratada previamente por un equipo de osmosis en casos muy urgentes la utilizacion de agua embotellada no siempre es la solucion Y MENOS SI ES BONAFONT YA QUE ESTA TIENE MUCHO NITRATO Y FOSFATOS PRESENTES es recomendable usar CIEL o de la que venden en WALMART.

Ahora si su problema es el billete o la hueva de conseguirla unos tips para purificar el agua de la llave.

Solo necesitamos agua de la llave sin cloro para esto necesitamos un buen agente anticloro el PENTABIOCARE es muy recomendable.

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Atencion lo siguiente que leeran no fue idea mia si no que fue extraido de muchas fuentes de informacion en foros, libros y paginas webs.

Lo que leeran a continuacion es muy recomendable ya que es natural y muy economico aunque solo es recomendable para nanos ya que necesitaremos muchas PLANTAS que en acuarios mas grandes necesitaremos mas y no se podra filtrar toda el agua pero si su acuario es un nano como el mio entonces es muy recomendable ya que este metodo puede suplir el uso de skimers.

INFORMACION QUE NOS BRINDO AQUAFLASH: http://aquaflash.blogspot.com/
¿UN BIÓTOPO MARINO SIN CAMBIOS DE AGUA?

La investigación busca la mejor calidad en los ecosistemas recreados. Todo apunta a que debemos buscar soluciones naturales y olvidarnos de experimentos como el de la imagen​

A todos nos fascinan los tanques en los que se mantienen biótopos de arrecife. Son acuarios marinos que revisten una gran belleza por el colorido de las especies que pueden introducirse. Ya no hablamos sólo de los peces, sino de toda clase de organismos que sorprenden al observador con sus vivos colores. Desde que se instauró el método Berlín, basado en el biofiltrado de la roca viva y el trabajo de los aparatos espumadores (skimmers), estos acuarios se hicieron más accesibles por la mejor facilidad de su cuidado.

Mágnifico acuario con biótopo de arrecife coralino © Luis Pacas​

Pero uno de los principales inconvenientes de asistir este biótopo es el mantenimiento de su agua. Como sucede con cualquier ecosistema artificial en un medio acuático cerrado, los compuestos que producen los seres vivos se van acumulando y por ello es necesario hacer cambios de agua. Cuantos menos litros tiene un tanque, más cambios deben hacerse y más tedioso se hace el trabajo. Si no se realizan estas evacuaciones de agua, los nutrientes se acumulan con la indeseable explosión de bacterias y algas que terminan por desestabilizar el equilibrio del acuario, produciendo finalmente la muerte de los organismos marinos.

Pequeño bosque de hongos marinos © Luis Pacas​

Precisamente los biótopos de arrecife coralino en la naturaleza tienen un agua muy escasa o casi nula en nutrientes. Esto debe imitarse en el acuario.

EL AGUA DE UN ACUARIO DE ARRECIFE

El agua es el medio vital de los acuarios​

Una buena solución es recoger el agua directamente del mar, pero se trata de un riesgo pues cada vez está más contaminada y desconocemos que clase de componentes químicos y orgánicos podemos introducir en el acuario. En este caso, lo ideal sería poder recolectar agua procedente de Alta Mar.

Lo más eficaz es fabricar agua de mar sintética. Tampoco resulta recomendable utilizar directamente agua corriente de grifo sin pasar un tratamiento (osmosis), pues aunque no es perjudicial para el consumo humano, puede contener nutrientes que favorecen el desarrollo de algas. Este agua es normalmente rica en fosfatos, sílice, metales tóxicos (en concreto cobre) y un sin fin de distintos compuestos. Una apuesta segura es recurrir a agua purificada por el sistema de osmosis inversa y también filtrada por desionización (llamada popularmente descalcificada a través de resinas químicas especiales para absorber los componentes no deseados del agua).

Los aficionados a la acuariofília marina deciden finalmente fabricarse ellos mismos el agua para sus tanques © Luis Burbano​

Todo aquel que se decida por mantener un acuario marino debe aprender a fabricarse su propia agua de mar. Normalmente en los comercios especializados explican como se hace. Con algo más de dos tazas de preparado para agua marina se obtienen unos 29 litros (lo adecuado es utilizar agua dulce purificada como hemos descrito antes). Estos preparados consisten en sales secas que vienen embaladas y herméticamente cerradas para impedir que entre la humedad (así se conservan indefinidamente).

Una vez hemos preparado nuestra agua marina sintética hemos de ser siempre constantes con el mismo proceso y elementos, pues de ello dependerá que siempre sea exacta en pH y su peso específico. En contra de lo que muchas personas piensan, este agua puede guardarse sin problemas en un recipiente limpio -una garrafa o cubo, siempre que puedan cerrarse bien- y guardarlo en un lugar oscuro y fresco (un sótano o garaje). Así podemos tener nuestra reserva de agua en tiempo indefinido pues no se corrompe.

El agua de un ecosistema estancado artificial sufre el ciclo del nitrógeno © Gráfico José Ant. Cabello​

Dentro de los cuidados del acuario de arrecife (y de todos los acuarios, incluidos los de agua dulce) está precisamente la constancia de los cambios de agua. El motivo principal es que los nitratos se acumulan de forma creciente y persistente. Cada acuario es distinto en cuanto al ritmo en el que se produce y acumula el nitrato. Las mediciones de los parámetros del agua nos ayudarán a conocer el estado del tanque (amoníaco, nitrito, nitrato, pH, alcalinidad, cobre, calcio, yodo...). Lo habitual es planificar cambios del 20% de una a cuatro veces al mes y del 50% de seis a dos veces al año.

Son muchos los acuarios que se han arruinado por no realizar los pertinentes cambios de agua o por hacerlo con excesivo espacio en el tiempo. Precisamente el biotopo de arrecife exige agua muy limpia, o lo que es igual, pobre en nutrientes. Así es en la naturaleza.

La acumulación de nutrientes produce un importante descenso de la calidad del agua. Si no hacemos nada por invertir el proceso, las condiciones del agua se deteriorarán hasta llegar a un punto insoportable para la mayoria de los organismos que sufirán las consecuencias. © Luis Burbano​

En un entorno cerrado como un acuario, aún en el mejor de los casos, los nutrientes empiezan a acumularse en exceso desde el instante que se incorporan sus seres vivos. El nitrógeno, fósforo y carbono orgánico ya se encuentran en la biomasa y no disueltos en el agua. Por ello, esta acumulación de compuestos produce un considerable descenso de la calidad del agua del tanque.
En los últimos años se han conseguido grandes avances en el mantenimiento de acuarios de arrecife. Entre estos grandes aliados contamos con la misma roca viva (filtro biológico con bacterias beneficiosas), los aparatos espumadores de proteínas o skimmers (actúa con las bacterias beneficiosas de la roca viva y ayudan a mantener una baja concentración de materia orgánica disuelta), y el sumidero o sump (otro tanque normalmente más pequeño que puede contener macro algas para ayudar también en el declive de nitratos).

La roca viva, el espumador de proteínas y el sump, a parte de los cambios periódicos de agua, ayudan a mantener agua con calidad que agradecen los habitantes del acuario © Bimboa​

Algunos acuariofilos deciden sustituir el sustrato del acuario por planchas de material sintético para que no se acumulen los deshechos. Por este motivo también se recomienda un número bajo de animales, en concreto peces, pues sus excreciones también suman esta constante subida de componentes (la carga biológica de otros organismos como invertebrados es muy inferior). También se debe tener especial cuidado con el alimento, pues las sobras aumentan considerablemente los compuestos químicos en el agua.

En esta foto puede verse con claridad la composición del tanque de exposición (superior) y el tanque sumidero o sump (inferior) © Bimboa​

Todo aquel que cuida de un acuario sabe bien que está en guerra continua contra los componentes que se acumulan en el agua. Es la parte tediosa en el mantenimiento de un acuario.

De aquí la gran importancia del sistema acuapónico aplicado en acuarios, y en concreto, en los de arrecife. Las plantas, siguiendo el procedimiento hidropónico, sin requerir de otros elementos nutricionales, terminan con la acumulación de estos elementos indeseables del acuario, purificando el agua como un filtro natural. Hasta la fecha, como se trata de una técnica innovadora, existe poca información sobre su efectividad pero promete ser una verdadera solución (¿o revolución?). A nivel comercial, con auténticos hidrocultivos y piscifactorías ha significado un verdadero avance sin precedentes. ¿Quién no desea una manera autónoma de evitar tantos y tediosos cambios de agua?

En este fantástico nano reef podemos ver el sump incorporado en la parte trasera, donde también se podría aplicar un sistema acuapónico con plantas con la ventaja de estar iluminadas con la misma pantalla

En esta imagen puede verse un ejemplo, pero expuesto de manera poco efectiva (se supone que el objetivo de estos tallos de manglar es que se vayan desarrollando para en el futuro colocarlos en un mejor lugar). El sistema de acuaponia requiere de vegetación exhuberante en mucho más espacio para conseguir agua con calidad​

La acuaponia es un procedimiento limpio, ecológico, sostenible y económico.

ACUAPONIA EN EL SUMP HIDROPÓNICO

En el capítulo anterior se explica con detenimiento en que consiste la acuaponia, un sencillo sistema que dentro de los acuarios optimiza el agua gracias a un proceso simbiótico entre peces y plantas. El objetivo es conseguir un equilibrio en el que las plantas se nutran con los componentes excedentes del agua, ejerciendo de filtros biológicos, y que los peces (y demás organismos del tanque) produzcan con su carga biológica (excreciones y deshechos) estos mismos nutrientes para las plantas. La acuaponia en un acuario marino significa una gran ventaja que puede resultar muy beneficiosa para mantener los parámetros del agua estables. Una vez podamos encontrar el equilibrio, obtendremos un acuario con agua siempre purificada. El lugar adecuado donde introducir las plantas sería el llamado sump (contenedor secundario de agua del acuario).

Esquema visual del sistema de un acuario de arrecife​

El sump es un tanque adicional en el sistema de un acuario de arrecife, que normalmente se mantiene oculto y que sirve para:

1. Aumentar el volumen total del agua (cuantos más litros, más sencillo es mantener en equilibrio los parámetros del agua)
2. Simplifica los cambios de agua y ayuda a mantener el agua estable
3. Colocar la zootécnia del acuario (todo el equipo regulador como el termostato, el espumador y sistema de filtración)
4. Mantiene la superficie del agua libre de contaminantes

Existen muchas formas y clases de sumps o sumideros​

Por este motivo, en un acuario de arrecife, el sump es el lugar idóneo para adaptar un sistema acuapónico pues reúne todas las características necesarias para mantener un cultivo hidropónico de plantas, sin más mantenimiento que una iluminación con fotoperiodo para que puedan desarrollar sus funciones fotosintéticas.

El mantenimiento de estas plantas sería sencillo: podar de vez en cuando sus ramitas para aprovechar su espacio y como el objetivo es que absorban los excedentes del agua, permitir que sus raíces crezcan hasta parecer verdaderas esponjas biológicas.

Normalmente el sump ya se aprovecha también para añadir algún sistema para ayudar a purificar el agua, por lo cual para el sistema acuapónico puede resultar el sitio más interesante​

¿PLANTAS ADECUADAS PARA ACUAPONIA MARINA?

La función de las plantas en acuaponia busca la filtración de aquellos componentes que se van acumulando en el tanque, purificando así el agua. En este caso hemos de buscar vegetales resistentes al agua de mar. Destacamos que esta técnica no es nueva (aunque bajo conceptos lejanos a los acuapónicos) pues desde hace tiempo se usan macro algas en muchos refugios (sump) que absorben tanto fosfatos, nitratos y otros componentes orgánicos que se concentran en el agua. Nos referimos a la Chaetomorpha, Verde Gracillara, Caulerpa, etc. También se utiliza el manglar.

La macroalga Chaetomorfa es muy conocida por sus excelentes características como filtro natural​

El hidrocultivo de plantas bajo la acuaponia, ha demostrado un poder absorbente muy superior, con un gran rendimiento en su capacidad de saneamiento del agua, resultando un método natural muy adecuado para acuarios.

1. Manglar

En las costas, el manglar purifica el agua de manera natural, por este motivo su desaparición representa un desastre ecológico​

El mangle o manglar ya se emplea como método para absorber los nutrientes del agua de acuarios marinos. De hecho, en comercios especializados pueden encontrarse el mangle rojo como planta destinada como medio natural para la reducción de nitratos, ya sea tanto para acuarios dulces como marinos. Su propagación es muy sencilla, pues los brotes jóvenes de las ramas maduras deben extraerse con un corte oblicuo y limpio. Al dejar la parte sesgada sumergida en agua (un vaso) desarrolla pronto las raíces del futuro arbolito. Es interesante conocer que este momento es importantísimo, pues según el agua sea dulce o de mar, así se determinará definitivamente su especialización.

¡Brotes de manglar rojo a la venta! Su precio no supera los 10 €​

Los mangles tienen la facultad de absorber (casi aspirar) nitratos, fosfatos, compuestos orgánicos y otros elementos en remoción del agua salada. Algunos expertos comparan su función beneficiosa con la de los espumadores de proteínas (skimmers). De hecho, afirman que cuando se usan estas plantas, al crecer aumentan tanto su poder, que los espumadores no limpian nada y sobran por completo. El inconveniente es que cuando son pequeños, tardan en crecer y su poder purificador es muy limitado.

En comercios especializados puede encontrarse el manglar rojo​

Con los mangles es importante prestar atención a la caída de las hojas, pues si se permite su descomposición en el acuario estamos ante una fuente de nutrientes perjudicial para el acuario (precisamente lo que queremos evitar).

Los manglares pueden ser plantados en un acuario descubierto o en el refugio (sump). Igualmente es aconsejable ubicarlo en el sump, con las raíces suspendidas en el agua para evitar que entren en el sustrato o en el complejo de circulación de agua (tubos de la fontanería del tanque). El motivo es vigilar siempre su desarrollo, pues al crecer tienen una gran fuerza capaz de romper tuberías, roca viva e incluso los cristales del acuario.

Ejemplo de manglar en un tanque de exposición © Revista1024 DrPez por Anthony Calfo

Ejemplo de una plantación de manglar en un sump © Johannan​

Un dato a destacar es que todos aquellos aficionados que han optado por mantener manglares que se han desarrollado bien en su acuario, hablan maravillas por su comportamiento eficaz en la potente purificación del agua.

Teniendo precaución, el manglar es una planta candidata que sigue los principios de la acuaponia. Su lento metabolismo hace que sean plantas de crecimiento lento, lo cual impide que su efectividad sea absoluta​

2. Salicornia

Hidrocultivos de Salicornia utilizando directamente agua marina​

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La Salicornia pertenece a la familia de las halófitas, en concreto al tipo de las euhalófitas que crecen óptimamente en agua salada o suelos que contienen un altísimo grado de sal.

Estas plantas tienen un sistema regulador que puede excluir, excretar o almacenar sal. La exclusión toma lugar en las raíces, donde simplemente no se admite sal dentro de la sabia vascular. Esto puede ser involucrado con el bombeo hacia afuera de la sal utilizando un mecanismo de ultrafiltración.

Un detalle muy determinante para utilizar la Salicornia en sistemas de acuaponia en acuarios marinos es su rápido crecimiento y su facilidad para formar grandes cepellones de raíces​

Las halófitas (que reúnen a las salicornias) son verdaderas convertidores fotosintéticos altamente eficientes, y tienen que hacerlo, porque requieren energía, bombear, filtrar, separar y excretar la sal. Soportan bien una salinidad en el agua de 30000 – 40000 ppm.

Las halófitas crecen en suelos con elevadas salinidades, la salinidad es usualmente dominada por el cloruro de sodio (NaCl), las aguas de lagos pueden diferir grandemente esa composición. Esto es importante para las plantas. La adaptación al NaCl es aparentemente más fácil que la adaptación para MgCl3, NaHCO3.

La Salicornia responde muy bien al riego continuo pues se mantiene siempre verde y carnosa. Es muy resistente y agradece la poda, pudiendo darle la forma deseada​

La textura del suelo también es importante. En la orilla del mar se requiere fuerza adicional en las plantas debido al movimiento del área por las olas. Finos sedimentos de barro en la costa pueden mantener agua más tiempo que los suelos arenosos. La composición química de las partículas sólidas también es importante, la arena de la orilla del mar puede consistir en más de un 90 % de conchitas quebradas y otras estructuras animales. Esto es principalmente CaCO3. En contraste, las dunas de arena adentro consisten principalmente de SiO2 y otros materiales de tierra.

La E.R.S.C.H.G. o EcoReach bajo la ayuda de la Unesco, investiga como sistema natural ecológico el poder filtrante de la Salicornia. En las 2 imágenes anteriores pueden verse parte de estos experimentos © EcoReach​

Las halófitas tienen la facultad de absorber una gran afluencia de metales pesados y grandes moléculas orgánicas con lo que purifican la calidad del agua. Sobre este apartado, la EcoReach (Ecohydrolology and Restoration of Stuarine and Coastal Habitats Group) auspiciada por la Unesco, está investigando las características filtrantes de la Salicornia para los ecosistemas costeros, con prometedores resultados. En sus experimentos en tecnologías de fitorremediación para la mejora de la calidad del agua, están probando la función de la Salicornia para comprobar la mejora de la calidad del agua y la considerable disminución de sedimentos.

La Salicornia o Espárrago de Mar puede tener un aspecto redondo o alargado con denso follaje​

Debido al gran interés que ofrece la Salicornia para la acuariofília marina y no existiendo documentación concreta para este objetivo, en el Club de Acuarios Marinos se ha abierto un foro de investigación en el que participan varios voluntarios para recopilar información y comprobar información. Desde aquí invitamos a todos aquellos interesados a formar parte de este grupo, pues es abierto y busca la mejora en las condiciones de este tipo de acuarios.

Son varios los factores que en principio convierten a la Salicornia en una nueva forma de filtrar biológicamente el agua del acuario marino, pues es de crecimiento rápido (lo que significa que necesariamente absorbe nutrientes con gran rapidez), perenne, se puede podar fácilmente (pinzando las puntas) para darle una forma redondeada ahorrando espacio y tiene la facultad de producir gran cepellón de raíces finas (que son las que se deben fomentarse para imitar verdaderas esponjas biológicas).

Es divertido pensar que los restos de una poda puedan ser comestibles para el propietario de un acuario. Entre otros beneficios, el Espárrago de Mar es un potente depurante de la sangre y baja la masa grasa corporal (a los Corderos que comieron pastizales redujeron un 50% su nivel de colesterol gracias alto contenido en ácido linolénico). Nutricionalmente contiene 14% de proteínas, calcio, magnesio, potasio, sodio y un 40% de ácidos grasos esenciales: omega 6.​

3. Suadea marítima

Otra planta candidata para la Acuaponia: la Suadea Marítima​

Se trata de otra planta que también puede adaptarse a medios salobres. Es también una gran demandante de nitratos y le gustan los sustratos siempre húmedos débilmente ácidos con un pH de 4.5 a 7.5. Se desconoce su comportamiento en cultivo.

En esta imagen puede verse que la Suadea también produce una gran cantidad de raíces finas​

4. Spartina anglica

La Spartina Anglica demuestra su gran resistencia cuando está considerada plaga en las playas y zonas costeras. En la segunda instantánea en primer plano se observa Salicornia​

Esta planta se la considera una competidora de la Salicornia en los hábitats costeros. De hecho estamos ante una especie invasiva que se reproduce a gran velocidad en muchas zonas del mundo. Se desconoce su comportamiento en cultivo.

Con aspecto de junco, la Spartina es de talla alta y puede vivir en sustratos sumergidos en agua marina​

5. Puccinella marítima

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Estamos ante un césped marítimo que crea grandes mantos de vegetación en las playas costeras. Se desconoce su comportamiento en cultivo.

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COMO HACER UN SISTEMA HIDROPÓNICO EN EL SUMP

Normalmente el sump o refugio se encuentra en la parte inferior del acuario de muestra. En la mayoría de las ocasiones está oculto con lo que si disponemos de un sistema hidropónico, deberemos adaptarnos al espacio.

En este esquema ilustrado se describe la disposición de lo que sería un cultivo acuapónico en un sump © José Ant. Cabello​

1. Al tratarse de un lugar escondido, deberemos aplicar luz artificial (ya se hace así, para aquellos sump que contienen algún tipo de macroalga filtrante). Pero en hidroponía los conceptos de iluminación son completamente diferentes a los que se aplican para los acuarios. La luz debe ayudar al correcto desarrollo de las planta mantenidas en el hidrocultivo. Estas plantas deben recibir luz azul y roja combinada. A continuación, dedicamos todo un apartado explicativo sobre esta forma de iluminación.

La luz es habitual en el sump cuando se mantiene una macroalga. Aunque como veremos en los cultivos hidropónicos se utiliza luz azul mezclada con roja, la luz blanca diurna de 5500 ºK a 6500 ºK también puede ser adecuada, pues reúne en su composición espectral todos los colores del arco iris. Las plantas aprovechan aquellos colores que necesitan​

2. Los cultivos hidropónicos están completamente sumergidos o parcialmente suspendidos en el agua. Lo fundamental es que las raíces de las plantas estén siempre en contacto directo con el agua, ya sea completamente o en su zona final. En los acuarios al tener agua en continuo movimiento, saneada y oxigenada, se evita la típica descomposición orgánica (que sucede con agua estancada) de las raíces al estar expuestas continuamente al medio acuático.

En este esquema muestra la colocación de la planta en la maceta. La fase 1 representa el nivel de agua que debe tocar al vegetal cuando es pequeño y la fase 2 cuando la planta ha crecido © José Ant. Cabello​

3. Para un mejor control de las plantas que se desarrollan bajo el sistema hidropónico, es aconsejable introducirlas en pequeñas macetas plásticas enrejilladas o con gran apertura de agujeros, para que las raíces puedan abrirse paso libremente en el medio acuático.

Las macetas más adecuadas son aquellas que tienen aberturas para que las raíces puedan abrirse paso libremente​

4. Entre las ventajas de la acuaponia está en que el agua mantiene unos niveles adecuados que agradecen las plantas: una temperatura tibia y constante (24-27 ºC) que estimula el crecimiento de las raíces. Nuestro objetivo es que se desarrollen lo máximo posible para que se conviertan en un denso cepellón de fibras que faciliten la absorción de nutrientes. A estas cualidades del agua que revitalizan los cultivos hidropónicos, también se suma la estabilidad del pH y del peso específico.

5. Es aconsejable recurrir a plantas cuyas ramas se puedan podar o pinzar, para darles una forma adaptada al espacio disponible. Los nutrientes son metabolizados y convertidos en fibra vegetal. Por este motivo, tal como sucede con la técnica bonsái, se debe ir podando la planta para controlar su crecimiento y ramificación (al contrario que con las raíces).

El agua de un acuario sigue todos los requisitos para un desarrollo exhuberante de las plantas (temperatura, compuestos nutricionales, etc.)​

6. Estos cultivos no requieren de substrato, pues la hidroponía busca nutrir las plantas solamente con el agua. Por ello, tampoco se requiere añadir substrato en el propio sump. Dentro de las macetas hemos de colocar gruesa gravilla de mar.

Para las plantas como la Salicornia, la gravilla de mar es la más adecuada​

7. Con todas estas premisas tenemos nuestro cultivo acuapónico marino a pleno rendimiento. Ahora, con precisas mediciones de los parámetros del agua, hemos de conseguir el equilibrio perfecto. Esto significa ir añadiendo plantas (cuantas más nos quepan mejor, pues la idea es pecar de exceso y no por defecto, para quitar en vez de
poner si hace falta). Para conseguir unos datos correctos, hemos de esperar unos 3-4 meses y conocer los resultados exactos. Así añadiremos o quitaremos plantas.

Gracias a las condiciones favorables del Sump se puede mantener sin problemas un cultivo acuapónico​

8. Los cultivos acuapónicos de producción comercial consiguen la sostenibilidad ecológica del ecosistema, es decir, el equilibrio biológico perfecto. El objetivo final en acuarios es evitar, con un método natural purificador, los cambios de agua por acumulación de toda clase de componentes y sobretodo, moléculas orgánicas.

El objetivo es adaptar el sump como contenedor acuapónico. En el dibujo puede verse un sistema estándar de cultivo hidropónico que en realidad poco se diferencia del propuesto sump hidropónico. Habrá que analizar hasta que punto afecta la luz en las raíces, ocultas siempre en la naturaleza​

LA LUZ PARA LAS PLANTAS DEL SUMP HIDROPÓNICO

Son muchos los estudios que se han realizado sobre la luz en los cultivos hidropónicos. Aquí vamos a ofrecer un completo resumen de la mejor luz que debemos aplicar a las plantas que nos servirán para la acuaponia en acuarios.

Un sump generosamente iluminado en su interior​

Es importante tener en cuenta, según la interpretación científica, que los objetos tienen aquel color que no absorben. En este caso, las plantas al ser de color verde no absorben la luz verde. Por este motivo, se descarta este color de la luz para iluminar vegetales pues no lo aprovechan.

En este cultivo hidropónico de tomates se utiliza luz blanca. En nuestro e-magazine AQUAFLASH hemos domumentado que la luz del Sol en su cénit es blanca pura, siendo exactamente la que ofrece 5500 ºK. Es en la que mejor se desarrollan las plantas. En estos hidrocultivos se busca el máximo rendimiento, por ello se recurre a la luz azul y roja que acelera el metabolimo de los vegetales. Tal vez esta idea sea apropiada en Acuaponia, pues al crecer más rápido una planta, más nutrientes necesita, con lo que los va absobiendo del agua que es nuestro máximo propósito​

Las plantas pues, son sensibles a la luz de dos colores concretos: la luz roja y la luz azul (curiosamente los dos extremos de los colores visibles que conforma el arco iris).

Las plantas disponen de un fotorreceptor para la luz roja. Se trata de un pigmento verde azulado llamado fitocromo que se haya en las células de las plantas. El fitocromo se puede comparar con un ojo que sólo visiona luz roja.

La luz roja influye de distintas maneras en las plantas. Las que son cultivadas con mucha cantidad de este color se desarrollan generosamente pero alargadas y delgaduchas (espigadas). La luz roja también intensifica la floración y la producción de semillas.

La luz azul también la perciben las plantas. El fotorreceptor de este color se denomina criptocromo. Las plantas aumentan su metabolismo con este color, con lo cual, crece su demanda y absorción de nutrientes. En consecuencia, esto las hace crecer y desarrollarse más rápidamente, pero espesándolas en un sentido en el que se quedan cortas de altura y de ramas estrechas.

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Una solución económica y llena de ventajas es iluminar el hidrocultivo con LEDs. Por poco más 30 € se pueden adquirir estas pantallas (Hydroponic Lamp 225 LED Grow light Panel Red Blue 110 V) de 225 LEDs rojos y azules al 50%
Concluyendo, en hidropónia se recurre a la combinación simultánea o separada de la luz roja y la luz azul. También existe la opción de recurrir a la luz blanca pura.

Esta luz es vital, pues proporciona la energía requerida para la fotosíntesis de una planta con iluminación artificial en un cultivo hidropónico. En acuaponia con acuarios que mantienen ecosistemas, a parte de esta iluminación, el agua se mantiene estable en una temperatura tibia que estimula el crecimiento de las raíces.

NOTA: La acuaponia en acuarios marinos es una técnica innovadora. Con este artículo ofrecemos con detenimiento las bases para realizar este método, todavía en fase experimental. Las ventajas son tan grandes que propician una revolución en el cuidado y mantenimiento de acuarios de arrecife coralino.

El sueño de todo aficionado a la acuariofília es mantener un acuario siempre sano, ¿será la Acuaponia un paso más para conseguirlo?​

Después de realizar el artículo anterior, ante la gran avalancha de consultas, peticiones y sugerencias decidimos realizar este segundo complementario, dedicado en concreto a estos fascinantes acuarios. La Salicornia abre una nueva luz con este prometedor método, que cariñosamente hemos bautizado “México” por tratarse de una planta allí conocida desde la antigüedad. Destacable es que desde el Club de Acuarios Marinos se haya organizado un grupo voluntario de investigación para llevar a la práctica la experimentación detallada de la Salicornia. El Club de Acuarios Marinos, con vocación de servicio internacional, casualmente tiene su sede en México.

ANEXO 22.06.09: El portal e-coralia también se suma a la investigación con Salicornia, siendo la linea europea de experimentación de acuaponia para acuarios de arrecife. El propósito es que si los resultados son los esperados, desde dos lineas de investigación, podremos compartir un sistema innovador extensible al bien común, en concreto de la acuariofília marina.

Semillas de Salicornia

La Salicornia, objeto de estudio e investigación en el CAM para comprobar su utilidad en acuarios de arrecife. Cuando se obtenga una información seria y detallada se publicará un documento del que nos haremos eco, pues también formamos parte de este equipo compuesto por miembros como ARKO, colofox, pepecarranza75, geomx, JMJMIKE, karlostorm, Victor Carpio, LordRiper, luigui, johannan y todos aquellos que se vayan sumando (como es el caso del portal e-coralia)


Tips peronales para suplir estas plantas.
Bueno como hemos visto anteriormente la mayoria de las plantas son marinas(OBVIAMENTE).

Pero yo he usado plantas naturales como anubias ya que muchas de ellas no son muy exigentes y lo que hago es ponerlas en una cubeta con el agua del grifo desclorada 3 dias antes ya que esta agua 3 dias despues ya no tiene fosfato ni mucho menos nitrato solo saco las plantas hecho la sal espero un dia y con esa agua ago los cambios semanales de mi acuario solo les pongo una lampara por 2 horas y listo aunque tambien uso plantas en donde solo se sumerge la raiz esto para eliminar la problematica de la luz electrica aunque en verdad son muchas plantas por eso solo es recomendable esto en nano reefs.
PRECAUCINES: NUNCA DEJARLAS EN LA MISMA AGUA MAS DE UNA SEMANA SIN CIRCULACION.
SI EL AGUA SE VE DE COLOR TE NO INTRODUCIR AL ACUARIO SE SACAN LAS PLANTAS Y SE LAVAN SOLO CON AGUA

Dedicado a mi mas grande ejemplo a seguir a la memoria de JOSEP CABELLO:clap3:​

 

hola me gusto mucho lok comemtas y quisiera saver si me podrias asesorar
tengo un proyecto k espero llevar acabo en este mes y es aser un pico con sistema de filtracion de Tapete de Algas
e iluminacion de lets.
mi proposito de esto es llegar a mantener unas ostras de conchas rosas
y otros animalitos.
cres k sea factible?????

 

Hola Eduard Mustang,

Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia.

Siempre es grato recordar a Josep, se le echa de menos.

Un saludo!

 

algo que debemos ver y entender ALGUNOS YA LO ESTAN HACIENDO

 

E visto muchos pico reefs hermosos te dejo un link que posiblemente te servira saludos y suerte con tu proyecto.
LINK: http://aquaflash.blogspot.com/2009/01/22-los-acuarios-marinos-ms-pequeos-el.html

 

guau.................si que se aprenden siempre cosas nuevas.es un articulo grandioso y creo que me va a servir para quitar el color verde de mi acuario.es en el agua y si pongo un filtro atrapa algas con una iluminación roja quisa logre fijar mas rápido esas algas en exceso

 

Este tema ya esta un poco viejo jajaja solo un año no creo que sea mucho:rolleyes:
Bueno hace poco leei en un articulo sobre la luz referente hacia y me pareció muy importante ya que a mi antes me salia mucha alga después moví mi acuario a un lugar con mas sombra y esta casi desapareció digo casi por que aun sale pero muy poca el articulo es el siguiente.

A la hora de seleccionar un adecuado espectro para las luces que iluminen el acuario, es importante fijarse que su espectro sea completo y lo más nivelado posible. Los picos en zonas amarilla, verde y anaranjado favorecen la aparición de algas tapizantes y filamentosas. Mucha es la importancia que tiene la luz para todos los invertebrados con zooxantelas y macroalgas.

Fuente: http://www.acuariomarino.com.ar/es/iluminacion.html

 

Si como dice Eduard Mustang, ya estubieron investigando sobre las propiedades de la Salicornia en acuarios marinos, algo al respecto pero quedo inconcluso, supongo que siguen haciendo pruebas con ella,(espero), bueno investigando un poco descubri que en mi ciudad es el unico lugar en el mundo donde se puede cultivar todo el año, eh tratato de investigar donde esactamente pero no eh tenido resultado, no se si alguien sabe algo al respecto. y como se utiliza esactamente?..si ocupa de un proceso de aclimatacion?. o algo en especial.

Saludos!..

 

buena información.

 

Hola Actualizo el post despues de 2 años, porque es bastante interesante, después de alta, bajas, perdidas, algas, y un largo etc. aproveche este fin de semana para el cambio de mueble, y pues con tooodo el trabaja de vaciar agua, sacar piedras, regresar el agua, poner nueva, pues mi agua quedó limpisima pero hasta ahí, y oh error de novata, apesar de tener más 25 años en la venta de mobiliario de oficina, y 20 años con acuarios cometí una novatada garrafatal, nunca espesifiqué le medida de altura interna para mi sump, con la idea preconcebida, que la persona debia de leerme mi mente, y que debia de saber de medidas para muebles para acuario, pero bueno, ya no me cupo el skimmer por la altura, y pues estuvo unos dias sin el, porfin conseguí alga chaeto y mientras me llega mi lampara sumergible led desde china, y no quiero poner nada por tener a que se caiga y me electrocute todo, que creen, la coloqué dentro del acuario, y OH MILAGRO mi acuario está limpisimo de sus vidrios, los antes cristales sucios de cosa cafe ya no lo tiene, y donde se estaba formando alga coralina, está desapareciendo, menos la viejita, las piedras estan muy limpias también , sin ciano, ni algas ni nada, estoy ENCANTADA
Mi pregunta es, puedo dejar de utilizar el skimmer gracias a la alga, es que tengo que ver si no perdí los aditamento para cololarque fuera pero del tanque principal, si gracias al alga no lo necesito más y por lo que veo por el avatar de Eduard Mustang debe tener discos y sabemos los que hemos tenido que son más delicados y sangrones que los dulces, y quiero ver si puedo utilizar el skimmer en el dulce de disco para no hacer tantos cambios de agua, por tiempo, por mi salud y por $$$$ aparte que en ésta epoca de tandeos es a hasta pecado tantos cambios de agua, a pesar que yo la utilizo para mis plantones, se que es marinos, pero en el reportaje mencionaron dulces también

 

conozco acuarios que funcionan sin skimmer pero tienen scrubber, solo con macroalgas no conozco ninguno... podes buscar en el foro que hay un muchacho que los fabrica para vender, o podes hacerte uno vos... existen varios modelos unos mas faciles que otros para replicar, pero creo que seria mejor que usar solo macroalgas

 

Pues si encontré los adimento e instale el skimmer pero la verdad no arroja, nada, la espuma es nula, te digo, que el alga chaeto me limpió por completo el tanque, aparte que claro el cambio del 30 % o 40% que tuve que hacerle debió haber ayudado porque tenía casi 2 años que no le hacia ningún cambio parcial, porque cuando se lo hacía el agua no quedaba así de bonita al contrario se desestabilizaba y me salian algas fosfatos y monton de cosas y eran cambio del 10% al 20% nada pesado, yo le hecho la "culpa" al alga de la pureza del tanque. Y la scrubber no tiene que ser la unica opción, para mi es de flojera la scrubber con la red, chalala y todo lo demás,

 

Hola, con tu idea de las Anubias me has dado otra idea que voy a poner en práctica.
Resulta que tengo un acuario plantado y otro marino y en este segundo tengo problemas de algas. Usaré agua del plantado para preparar el agua para el marino. Debido a que mi plantado es muy sano, espero que el agua que le sacare este baja en fosfatos. Ya les contaré el resultado.
Saludos!!

 

Y qué pasó con esto? No consigo encontrar nada sobre el tema de acuaponia desde 2014. Será que todo el mundo que lo probó en acuarios fracasó? Me estoy planteando probar crecer salicornia en mi sump, pero me entran dudas al ver tan poca información en la web.
Un saludo a tod@s!