Re: Y el PAR? No inventes tocayo, con ese PAR que tienes hasta el fondo, es de admirar los T5´s. Ahora entiendo la coloración de tus animales !!! Felicidades !!! no one, seguro los rostizas entonces si bajas la lampara, no? Perdón por la pregunta, pero después de las pruebas realizadas, el ahorro de luz conseguido, las mediciones de PAR que se tienen, dime que opinas de la coloración que te da la lampara? Te quedarías con esa combinación de luz? no? Excelente tema !!! Creo que vamos a inagurar la sección del TEMA DEL MES !!!!
Re: Y el PAR? Muchas gracias no one por las respuestas, falta que se evaluen en un par se semanas para ver el comportamiento de los bichos, pero de entrada esta muy bien! Pues creo que me voy a animar para pedir unos LED's yo tambien!!! pero por lo largo de mi tank necesitaria poner 2! Yo tengo un tank de 122Largo x 46Ancho x 55Alto cm curvo, ya con estos resultados, pudiera ponerlo algunos 15cm de la superficie y tener al menos 150 de PAR, gracias por los comentarios y seguimos al pendiente de este post!!!!
Re: Y el PAR? Pues revisando la camara si tenemos fotos de cuando hicimos las mediciones de PAR, checa... El tanque donde hicimos las pruebas preliminares tiene 60 cms de alto La medicion de PAR con el sensor pegado al LED... una lectura IMPRESIONANTE de 2882 Medición en la parte mas alta de la columna de agua Medicion en la parte media de la columna de agua Medicion en la parte baja de la columna de agua Ahora bien, si tienes la posibilidad yo te recomendaria que adquieras el kit de 90 LEDs y que le digas al chino que en lugar de las fuentes estandar te ponga las meanwell 20 dlls mas por fuente la verdad me late que vale la pena.
Re: Y el PAR? porque cae tanto la lectura del led?... debido al tipo de lente que tiene, estos son de 60 grados.... si usaramos unos de 40 como las ai sol obtendriamos mayor penetracion y un par mas alto pero menos dispercion de la luz... para un tanque de poca profundidad y ancho es mejor usar lentes de 60 o mas grados, para tanques profundos lentes de 40 grados...y obvio mas leds para cubrir toda el area del tanque. saludos.
Re: Par buenas noches disculpa la pregunta en cuanto te salio la lampara y cres que le quede bien a una pecera de 1.50x50x50 gracias.
Hola Pues parece que sí vale la pena ese kit. Ya me estoy animando por 2 de esos. Ahora a esperar las mediciones de PAR que marquen la lampara de Pepe Lopez ó Puerck. Con eso nos acabaremos de animar. Saludos!
Re: Y el PAR? No creo que se rosticen... pero en dado caso recuerda que las fuentes son dimeables y puedes bajar la intesidad, tambien puedes subir o bajar la lampara dependiendo que tanto quieres que cubra. La coloracion esta muy fregona, yo estoy usando azules a lo maximo y blancos tambien... en dado caso de que no te guste como se ve, pues como ya comente las fuentes se pueden dimear y puedes ajuste la cantidad de azul o blanco que te guste mas. Por cierto unas fotos solo con los leds azules.
Según me acuerdo, lo óptimo es: 1.Comprar un cautín de lápiz de buena marca (weller o similar) 2. Comprar pasta de buena marca, la barata se derrite como manteca y la buena como mantequilla. ES muy importante porque es la que va a "esparcir" la soldadura. 3. Comprar buena soldadura, no de las de tubito de 5 pesos. 4. Dejar calentar el cautín al máximo, estañar la punta (ponerle poquita pasta y poquita soldadura que se derrita al derredor) 5. Poner un poco de pasta (MUY poca) en la soldadura, acercar la punta al lugar a soldar y con el cautín dar un "llegue" para que se derrita en el lugar. La pasta la esparce. 6. NO SOPLAR. 7. Ya seca, yo le pondría un poco de barniz de uñas transparente a la unión, para evitar que haga arco la corriente. Saludos
gracias no one por las respuestas y las fotos!!! A que distancia tienes los leds? 15 - 20 cms? oye, si cambiamos los drivers por los meanwell, van en la misma relacion? vaya, manejan la misma cantidad de led's? afectan el desempeño de los leds / PAR si el tanke tiene vidrio de 3mm como tapa?
Gracias a Arrecifemadrid por darse la vuelta, a Aztlanco por invitarlo y a No One y Jgonz por hacer la prueba. Y a Aquaflash donde quiera que esté. Algunas reflexiones y preguntas: 1. La diferencia entre tener leds de 680mA, 700mA, 1050 mA o 1500mA, es la intensidad de la luz. Sobra decir que los de 1500mA son más eficientes lumínicamente que los de 680mA, aún cuando sean de 3w. 2. Se debe tomar en cuenta el voltaje que dan a determinado amperaje. Pueden dar 3.6w a 700mA o pueden dar 3w a 1500mA. Es decir no es proporcional, depende más de la marca y el modelo. 3. El driver es muy importante. Es como tener una bomba Sunny de 700gal y una Tunze de 700gal; cuál es más eficiente? Cuál dura más? Cuál calienta menos?. 4. Los drivers dimeables pueden ser D o P, los D se controlan con voltaje (0-10v) o con potenciómetro, con esos los podemos usar en los reef keepr con el módulo ALC. Los P con "pulsos"; esos deben dimearse con un controlador del tipo "arduino". 5. Los leds más importantes, en mi opinión, son los "royal blue", ya que son los que van a ser de mayor cantidad en el conjunto (se recomienda 60% reef blue y 40% cool white, aunque yo me iría a 2 RB por cada 1 CW.). 6. Los leds Bridgelux (como los de el kit en cuestión) son de 700mA. Los cree XP-E royal blue son de 700mA. Los Cree XP-G R5 cool white son de 1050mA. Se pueden mezclar, pero cada uno necesita su driver rateado a los mA que necesitan. 7. Se pueden comprar drivers de mas amperes y mas voltaje, y hacer dos o maás cadenas en serie y conectarlas en paralelo. Así con un solo driver tenemos el control. Esto es importante si el controlador no soporta tantos drivers (balastras), como el reef keeper con el ALC. 8. La óptica es importante. Los de 40 grados dan mayor intensidad pero son más cerrados, así que necesitas mas leds. Los de 60 grados son más abiertos , así que necesitas menos leds, pero son enos intensos. Aún así, depende de lo que quieras mantener, sps o lps y blandos. No todos los lentes son para todas las marcas, así que también se debe checar para que modelo son. Para mi tanque de 50cm alto por 60cm ancho me voy por los de 60 grados. También depende mucho la ALTURA a la que se ponen. Chequen esta liga: http://www.ledgroupbuy.com/pages/Choosing-the-right-optic.html Estoy entre comprar puros Bridgelux, pero con este driver para tener 48 leds en 3 tiras de 16 a 700mA : http://www.ledgroupbuy.com/products/Inventronics-120w-driver-%2d-2100mA.html O 30 azules bridgelux con 2 drivers de estos http://www.ledgroupbuy.com/inventronics-50w-driver-1100ma/ y 15 blancos CREE XP-G R5 con otro driver igual. Los drivers Inventronics son iguales que los "Thomas Research Products" que sn los que recomiendan en Digital Aquatics para usar en le Reef Keeper. chequen el post hasta abajo http://www.forum.digitalaquatics.com/viewtopic.php?f=21&t=9458&p=40688&hilit=thomas+research#p40688 También hay que tomar en cuenta que ya están los Cree XM-L cool white. Mayor par al mismo vltaje. Y los Cree XT-E Royal Blue, más intensidad a 3w (creo son de 1000- 12000 mA) O sease, o nos vamos por los Bridgelux al mismo amperaje, en los que necesitamos más para cubri el acuario, o nos vamos con los Cree que con menos dan más PAR, pero son más caros (Bridgelux 4usd con óptica vs Cree 6-10usd con óptica). Eso sí, los drivers deben ser o Meanwell, o Thomas Research, o Inventronics. Yo me vpy con los dos últimos. Ahí se los dejo de tarea. Saludos
Cualquier elemento al frente baja la intensidad, aunque un vidrio no creo que sea mucho. La cosa es que siempre esté limpio y no sé si deba ser "templado" por aquello del calor. Saludos
gracias aztecaphoto! eso tiene que estar limpio! y por otro lado para leds no es necesario templado, no? digo no se genera tanto calor, ademas no hay templado de 3mm y meterle uno mas grueso ahora si pudiera disminuir el PAR...
aztecaphoto, me llamó demasiado la atención este punto, puedes explicarlo: 5. Los leds más importantes, en mi opinión, son los "royal blue", ya que son los que van a ser de mayor cantidad en el conjunto (se recomienda 60% reef blue y 40% cool white, aunque yo me iría a 2 RB por cada 1 CW.).
bueno aztecaphoto, mas que la corriente con la que trabajan los leds es la generacion del chip, es decir la tecnologia con la que estan hechos: The Cree XLamp® XM-L chip is capable of producing up to 180 lumen/watt. This means at the same wattage it can produce up to 250% more luminous output than an older generation model. El chip Cree XLamp® XM-L es capaz de producir hasta 180 lumen/watt. lo que significa que el mismo wattage puede producir hasta un 250 % mas salida luminosa que los models de la generacion vieja. los xm-l son los chips que traeran las nuevas lamparas..... como la AI nano , Maxpect Mazarra, Pacific sun ,Reef Tech entre otras.. por decirlo asi, son chips luminosos de 3 o 4 generacion... osea hacen mas con menos...
Bueno JGONZ, lo que quería subrayar es que a mayor luminancia, mayor amperaje, Independientemente del wattage. Todo en la misma "generación" de led. Eso es un dato importante para ver el tipo de drive que necesitamos. Si a un led de 3w de 750mA le ponemos un driver que da mas de 1000mA, adiós leds. Aunque algunos van a dar más luz y a aguantar, también se va acortar la vida del led. Además, con mayor amperaje se crea más calor, que es otro aspecto importante. Y eso de las "generaciones" de leds, seguro nos van a sorprender en 3 años que veamos de nuevo estos post.... Saludos
Gracias a todos, en serio que con ustedes nunca se deja de aprender . Si me lo permiten, yo les sugeriría que no confíen demasiado en los Royal Blue, porqué aún cuando hacen vibrar algunos colores de una manera impresionante, no son la panacea. En mi opinión, un buen equilibrio entre los azules de 470nm, 450nm (azul royal) y blancos es la clave. Al utilizar blancos de una temperatura de color cercana a los 6500°K, reunimos una gran cantidad de longitudes de onda (violetas 390-450nm, verdes 490-570nm, amarillos 570-590nm, naranjas 590-620nm y rojos 620-770nm), lo que hace que deje de ser "tan necesario" utilizar diodos de estos colores. Utilizar los colores adecuados nos permitirá conservar la temperatura de color que tanto nos gusta (por encima de los 14000°K), sin que se "pierdan" algunos colores cálidos (rosas, rojos, marrones, etc), además de estimular el crecimiento al mismo tiempo (a todos nos gusta ver nuestros frags convertidos en colonias). Saludos!
A mi no... yo prefiero color a crecimiento, luego las colonias muy grandes se vuelven un megaproblema, jajaja Saludos
Mmmmmm. No es por llevar la contra, pero no estoy tan seguro. A ver si me explico: si usamos leds cercanos a los 6500K pasaría lo mismo que si usamos T5 a 6500K: alga a lo bestia. Por eso nadie con T5 usamos 6500k, lo menos son 10,000k y ya son amarillones. No es tan grave con leds a 8500-10000k (cool blue) como los bridgelux y los Cree. De hecho, me están latiendo más los bridgelux por su cercanía a los 10,000k aunqye sean menos luminosos. Los royal blue "sustituirían" a los actínicos y "complementarían" los 8500k para llevarlos a 14000k. Y coincido contigo, se pueden meter algunos blue o violetas para dar un "pop" extra de color. Solo color ya que no son de mucho PAR. En mi lámpara tenía 2 actínicos, 3 blue plus (20000k) y un UV Indigo Sun que se supone es 50% Blanco brillante y 50% actínico 454nm. Acabo de quitar el Indigo ya que para mi gusto es muy "rojillo" y dejé solo los blue plus. Si tuviera 2 blue plus más, entonces ese "toquecito" de rojo estaría bien. Espero haberme explicado. Saludos
