Overflow CPR o Bulckhead?

Hola Amigos

Mi Acuario sera de 100 x 40 x 50 (Largo, Profundidad y Altura), estoy en una desicion critica, no quiero que se vea el Skimmer dentro del Tanque, asi que habia pensado en Equipo Externo, pero ahora, no tengo espacio ni manera de esconder el Equipo en Partes Exteriores, asi que construire un Sump, pero mi duda es como mandar el Agua al Sump, estoy entre el Overflow o el Bulckhead de 1", ustedes que opinan?

El Overflow es un: CPR CS90 Overflow Box



For glass or acrylic aquariums up to 125 gal.
Flow rate 600 GPH.
8" wide
1" bulkhead outflow
A built in overflow is the most efficient method of draining aquarium water to a filter. If your aquarium does not have built-in overflow, CPR Continuous Siphon Overflows/Prefilters are the best means for getting water from an aquarium to a filter system without expensive modifications to the tank. They quietly skim up to six times more water than units with tubes.

The advantages of CPR Continuous Siphon Overflows/Prefilters include:
Adjustable water level allows you to easily change the level in your tank.
Black top reduces algae growth.
Plastic screen to prevent fish loss.
Quiet operation.



Que opinan ustedes?, he oido buenos Cometarios acerca de los Overflow, ya que chupan la Pelicula que se forma en la Superficie del Agua, que es Suciedad, y asi, el Skimmer estaria haciendo un mejor Trabajo, esto lo he oido, a mi no me consta, que opinan?, que Ventajas y Desventajas tiene el Overflow contra el Bulckhead de 1", saludos!

 

definitivamente la mejor opcion seria Bulckhead de 1", y si puedes 2 mejor, para que baja el agua al sump, y ahi puedas poner todos los chunches como el skimmer

saludos

Colt

 

Tambien prefiero perforar el tanque...

 

Hola

Por lo que habia pensado en el Overflow, es por que dicen que no pierde sifon, les comento, mi Acuario estaria respaldado por un No Break de BELKIN, de 900 Watt`s, y conectaria los Componentes mas Indispensables, como Bombas, pero mi preocupacion, es cuando se vaya la Luz y la Pila del No Break se agote, que pasara cuando regrese la Luz?, el Acuario estara en mi Cuarto, por lo cual, siempre permanece cerrado con llave mientras no estoy, que opinan ustedes?, me podrian dar Ventajas de usar el Bulckhead y Desventajas, asi como Ventajas y Desventajas del Overflow, y por cierto, quien tiene Bulckhead de 1" con Rejillas de buena Marca?, que me haga el favor de venderme algunos, saludos!

 

a ver felipe

con el bulckhead notendras ningun problema si se va la luz ya que depende de la altura que lo pongas cuando se vaya la luz, el agua bajara hasta el nivel donde instalaste los bulck. y no se te derramara el agua.

en cambio con el over corres el riesgo de que se pierda el sifon en cualquier momento, y ahi si esposible que se derrame el agua del acuario principal.

ahora bien, yo te recomiendo que en la instalacion (PVC) de retorno le pongas una valvula chek, con ella impedira que se regrese el agua de tu acuario al sump.

en cuanto al no break, mejor solo conecta ya sea alguna cabeza de poder que se encuentre en el interior del acuario o la bomba/cabeza de poder de retorno.

las desventajas de este sistema para que baje solo podria haber uno: que algo los tape, como un turbo, de ahi hay mas ventajas que desventajas y para tal efecto compra unas pichinchas(rejillas), creo que asi se llaman.

busca con los patrocinadores ellos te podran asesorar al respecto

 

Pues yo si volviera a poner una pecera, la verdad la perforaría para ponerle bulhead. el overflow que mencionas, aparte necesita una bombita para sacar el aire constántemente para que no se pierda el sifón (como todo aparato puede fallar y no sabes cuando lo haga), hay otros overflows que no necesitan de esa bombita y también en algún caso raro puede perder el sifón (yo tengo un overflow desde hace dos años y a la fecha no ha fallado, pero uno nunca sabe). Pero como te comenté al principio, en lo personal yo pondría 2 bulkhead.

Saludos. :beer:

 

ah son de la marca SPEARS, es lo mejor en instalciones y productos hidraulicos

 

Hola

Ok, decidido, seran 2 Bulkhead de 1", no los tengo a la mano, pero tengo entendido que tengo que hacer un Aujero de 1 3/4" para poder instalar los Bulkhead no?, si es asi, quedaran en la Parte Superior Izquierda del Acuario, diganme:

Que Distancia del Borde Superior hacia Abajo debo Colocar el Bulkhead?

Que Distancia de la Pared Izquierda hacia la Derecha debo poner el Primer Bulkhead?

Que Distancia Hacia la Derecha del Primer Bulkhead, debo poner el Segundo Bulkhead?


Colt:

Gracias por la Respuesta, desgraciadamente aqui en Aguascalientes, no he podido conseguir los Bulkhead y no hay ningun Home Depot o Similar, no me los puedes conseguir?, junto con sus Rejillas y Negros, te agradecere mucho, y dime, que diferencia hay entre los llamados Double Thread?, saludos!

 

como te comentaba, lo mas importante es donde vaya hacer el nivel del agua. puede ser a unos 3 a 4 cms.
por lo demas puede ser a tu gusto.
acordamos por aca jsahuaya@prodigy.net.mx

 

Colt

Checa tu Mail!



Oigan Amigos!

Estuve viendo hace rato por la WEB, que un chaval puso 2 Bulkhead, 1 Bulkhead lo puso en el Costado Izquierdo y el otro en el Costado Derecho, y el Tubo de Relleno del Sump, lo puso en el Centro del Acuario, como ven esta Configuracion?, los 2 Bulkhead se unian en la misma entrada al Sump, voy a buscar la imagen y la pongo, saludos!

 

en la particular esta configuracion no es muy de mi agrado por lo siguiente, el flujo (corriente) siempre esta dirijido hacia en centro.
en un sistema cerrado cuando se trata de un reef de preferencia debe de haber corrientes por varios lados, de preferencia de un lado a otro.

 

Hola Amigos

No encontre el Diagrama, pero aqui hice uno




Colt, comentas que en un Arrecife no funcionaria esto, ok, dime, alguna otra alternativa?, saludos!

 

Hola Amigos

Que les parece la Imagen del Diagrama, me dice COLT que seria preferible que hubiera corrientes, que les parece si usamos el Centro para poner los Bulkhead y llevamos el Agua hasta el Sump, ya una vez el ciclado en el Sump, que la Bomba suba el Agua al Acuario con dos salidas, que serian los Costados, que opinan?, saludos!

 

Hola Amigos

Que les parece la Imagen del Diagrama, me dice COLT que seria preferible que hubiera corrientes, que les parece si usamos el Centro para poner los Bulkhead y llevamos el Agua hasta el Sump, ya una vez el ciclado en el Sump, que la Bomba suba el Agua al Acuario con dos salidas :dance: , que serian los Costados, que opinan?, saludos!

 

mi estimado Felipe

1.- jamaz escribi que no funcionaria.
2.- sencillamente no es muy de mi agrado la configuracio y no personalices!
3.- la bajada por el centro y las salidas en angulo recto hacia el frontal no te recreara ninguna clase de corrientes como las que requiere un arrecife, es decir los requerimientos de un coral (SPS y LPS).
4.- el recicle en el sump, no sera tan eficiente, como deberia la hipotesis es que pase de un lado a otro en el sump para ser filtrado por la arena (DSB) o (PV), ya sea al principio o al final del paso con el skimmer u otros filtrantes quimicos o mecanicos.
5.- las valvulas no van colocadas a esa altura.

ah y no hay necesidad de repetir, los usuarios se dan cuenta.

 

Colt

Pero no te enojes, el Agua que viene del SUMP aun no tengo bien planeado como saldra, es por eso que pido los Consejos, lo de la Grafica solo es Ilustrativo y he visto que el Agua en un Marino que proviene de un Sump, cae de arriba, asi es como he visto algunos en Aguascalientes

Sobre el SUMP, si se como es su funcionamiento, es el Acuario con varias Secciones por donde ira pasando el Agua, perdona que no me haiga tomado el tiempo en hacerle las Divisiones en la Grafica, ni tratado de poner un Skimmer, pero estaba en el Trabajo y en ratitos libres le hiba haciendo cosillas y no soy muy bueno con los Dibujos.

Ahora, no fue mi Intencion repetir los Mensajes, simplemente le di Publicar y me aparecio un Mensaje: USTED NO PUEDE ENVIAR EL MENSAJE TAN RAPIDO, VUELVA A INTENTARLO y me mandaba al Mensaje y le volvi a dar Click en Publicar, es por eso que salieron 2, y trate de borras uno y nomas nada.

Bien Colt, tu solamente me has estadado dando apoyo, dime, no tendras el Diagrama de un Acuario (no te lo quiero copear) solo quiero entender bien como seria lo adecuado para montar un REEF.

Y por lo que traigo esta Espinita, es para mandar a hacer el Acuario, para hacer las cosas bien y sin prisas, dime, la Altura de 50 CM se te hace bien (no esta muy alta)?, que Requerimentos Luminicos serian los Adecuados?, NO TE ENOJES COMPADRE!, SALUDOS!

 

:vmad: no me enojo! :beer:

a ver vamos por partes:
no creo que requieras de un diagrama para realizar un proyecto, como el de un acuario, lo que si creo necesario seria para el sump y si puedes hacerlo tambien refugio seria mejor en el futuro. sencillamente hecha andar tu imaginacion, con ella misma te servira, inclusive pra el acomodo de tu p. viva, para tratar de recrear un habitat natural.

si vamos a poner un reef, mi sugerencia seria: alto hasta 60 cms y ancho cuando menos 50 cms por el largo que tu desees.

de la altura, dependera mucho la penetracion de la luz que vayas a instalar por ello deberas de tomar la descison sobre de que tipo de corales quieres. ya que si te decides por los flourecentes y tuvieras algunos corales duros, este tipo de luz sencillamente no te servira.

te dejo la imagen de un sump/refugio, para que lo tomes como modelo
la mejor alternativa puedes ser tanto los MH o HQI con un par de actinicos, para el fotoperiodo. el rango de penetracion de la luz equivale a unos 60 cms por cada unos

es importante que te documentes lo mas que puedas antes de emprender tu proyecto, lee esto:
Ilumine sus Invertebrados Marinos: "Iluminación Para Arrecife Sin Controversia!"

by Anthony Calfo


Los debates populares sobre los llamados “mejores” esquemas de iluminación de arrecife para invertebrados marinos siempre se encuentran provocando controversias por nada. ¡Con todo si usted consigue bastantes cervezas en el grupo incorrecto de acuaristas que discute la publicación, usted es probablemente igual que un instigador a un alboroto de las preferencias, de las cuales usted no encontrará fuera de un buen partido de fútbol!
La dirección de de la iluminación, en los invertebrados simbióticos puede ser la aplicación más importante de la acuacultura en cautiverio de arrecifes y garantiza de hecho la consideración planeada. Desafortunadamente, muchos acuaristas están distraídos por conceptos y aun publicaciones erróneas, ambas mero producto amplificado de mitos y leyendas publicitarias. Mientras tanto las tecnologías en iluminación se encuentran en un paso emocionante de desarrollo, asegurando algunas de las muchas ventajas para los acuaristas, que intentan la verdadera aplicación, que servirán admirablemente en la acuariofilia marina, y que se ocupan poco en el tema del debate de numerosos accesorios competentes y lámparas. Es mi intento con este artículo extractar las metodologías comúnmente aplicadas en la iluminación de invertebrados simbióticos, en un concepto que ofrezca a mis compañeros acuaristas un ingrediente simple y confiable para el éxito en acuacultura de arrecife. ¡Si usted es del tipo de acuaristas que estará satisfecho gastando el 10% de sus recursos para ganar eficacia del 95%... en iluminación, mi amigo! En el contrario. si usted es esa excepción rara de un acuarista que necesita o busca que el 5% del funcionamiento de un sistema dinámico y esté dispuesto a gastar muchos de sus recursos en hacerlos. por favor deténgase brevemente por un momento y reflexione. Mejor aun… pare y baje la barra del hierro que usted utilizaba para gastar el último de ese dinero que usted ahorro en su cartera para comprar un sistema de iluminación costoso. No es natural, normal o aún necesario gastar tanto en la iluminación del acuario de arrecife, como en un automóvil pequeño.
De hecho, la instalación completa de la iluminación del arrecife se infla e impone una cantidad extraordinaria de tensión y de costo para muchos acuaristas. Las dos preguntas más comunes planteadas por acuaristas que contemplan este asunto son, "cuanta luz necesito, " y, "cuales son la mejor clases de bulbos?" Estas preguntas son justas y absolutamente naturales de hacer, pero desafortunadamente abren la puerta para la información falsa y los consejos poco recomendables. Sin saber qué invertebrados simbióticos específicos se están manteniendo, cualquier respuesta a las preguntas antedichas es como poner el carro antes del caballo, así de que hablar. Es crucial que el acuarista haga el inventario de los invertebrados que tienen o desea mantener y entonces evaluar individualmente lo que necesitan esos los animales.
Solamente entonces podemos encontrar un esquema conveniente de iluminación que les ayude confortadamente a exceder sus puntos de compensación para la fotosíntesis (la cantidad mínima de radiación que necesita para que sus zooxantelas endo-simbióticas generen bastante oxígeno y sea producido el carbono" class="crosslink" alt="Hay una explicación en el Glosario" title="Hay una explicación en el Glosario">bióxido de carbono durante la respiración).
En el punto de compensación, sin embargo, un coral puede sobrevivir solamente con apenas suficiente alimento de la fotosíntesis para mantener funciones vitales, pero tiene poco o nada de recursos excedentes para el crecimiento o la reproducción. Acuaristas con corales que parecen vivir para siempre "forever" pero no parecen crecer mucho, debe considerar el aumento ligero y/o gradualmente de niveles de alimentación. Pueden llevar realmente a sus corales cerca del punto de la compensación. De hecho, muchos corales mantenidos inadecuadamente bajo iluminación modesta pueden prosperar, crecer y reproducirse en última instancia si están provistos del alimento para compensar para la deficiencia en carbón disponible de una actividad fotosintética débil. Sin embargo el asunto de alimentación de corales, es otra materia de la gran significación. El resto asegura, sin embargo que la mayoría de los corales requiere por lo menos una cierta alimentación, y casi todos se deben alimentar con cantidades pequeñas semanales, si no diarias. Cómo administrar sus comidas y qué método, varía por especie. Algunos corales se alimentan de organismos ("partículas" de zoo, y fitoplancton, otros se alimentan en una escala mucho más pequeña (moco, flóculo, bacterias, etc.) y aún otros por absorción. La mayoría se alimentan por una cierta combinación de estas estrategias de alimentación. Aun pocos, algunos, corales populares son enteramente autotróficos (capaces de conseguir, todos los elementos necesarios de los productos solamente de la actividad fotosintética). Aunque se necesita hacer mucho trabajo aun con respecto a la nutrición coralina, existe bastante evidencia anecdótica y consenso inteligente en materia de acuariologia, para dar a un acuarista una buena base sobre la cual construya, aprenda y crezca en la acuacultura de animales de arrecife. Más allá del punto de compensación, los acuaristas pueden aspirar a iluminar los corales hasta su punto de saturación. En esencia el punto de saturación es en el cual cualquier radiación extra no mejora la productividad fotosintética. La zooxantela alcanza el limite de su capacidad para producir oxigeno y subsecuentemente la cantidad de carbón que puede ser " transferido” al huésped. Como acuaristas, no es fácilmente posible probar o evaluar el nivel de la actividad fotosintética para ningún coral. De hecho, aun si pudiéramos conocer si nosotros alcanzamos el punto de saturación para un espécimen dado…es probable tener a todas las otras diferentes especies en el tanque en diferentes niveles de la satisfacción con respecto a sus puntos de saturación concernientes. Este dilema da luz a uno de los problemas subestimados en el mantenimiento moderno de los acuaristas de arrecife: la realidad de los jardines de arrecife en acuarios.
Qué significa "jardín de arrecife en acuario"; es la denominación popular de las combinaciones de invertebrados de arrecife que se mezclan en la gama más amplia de localizaciones en un arrecife. Scleractinians (e.g. corales duros), los octocorales (corales blandos), los zoanthidos, los hongos, los abanicos de mar, los hámsteres y Smurfs, son todos comúnmente colocados juntos bajo de un equipo de iluminación estandardizado (ACEPTABLE... al menos para la mayoría de las criaturas ya mencionadas que se mezclan juntos: y no todos tiene gorgonias. Con la debida consideración para el hecho de que hongos/falsos-corales (coralinomorfos) colectados a 20 metros, es muy poco probable que prosperen en el mismo acuario al lado de un coral Leather amarillo (Sarcophyton elegante) recolectados en aguas mas profundas, esto representa hacerle frente a un reto. Cualquiera puede aceptar el hecho de que uno o ambos sufrirán por la mezcla artificial bajo una iluminación estandardizada, o podemos oponernos a la tentación de mezclarlos todos y separarlos en las exhibiciones por especies-especificas. Desafortunadamente ni una ni otra es probable. La mayoría de los acuaristas no considera la noción anterior, de un animal hermoso que sufre y que muere por su causa. ¡La mayoría de los acuaristas probablemente no pueden resistir la tentación de mezclar muchos y diversos animales que aguardan atormentados a ser comprados en la exhibición de la tienda!
¿Así que... pueden ser combinados en el acuario de arrecife y aun aceptado y apoyado? Realmente, la respuesta es sí. Ahora estoy a favor de acuarios de invertebrados de arrecife que son agrupados por familias, especies o regiones, no obstante no siempre. En el inicio como acuarista, monté también mis colecciones algo así como un árbol de navidad, con un fuerte énfasis en la estética (el acuario arrecife combinado). Definitivamente una motivación para mezclar invertebrados de arrecife de una manera no natural, son las declaraciones de que puede ser posible. La llave es iluminar adecuadamente el acuario, pero no sobre iluminar. Con este efecto, estamos intentando encontrar el común denominador más bajo para alcanzar el punto de de compensación para todas nuestras especies, sin exceder el punto de saturación para algunos (por ejemplo el caso puede ser un " Leather amarillo” con adecuada iluminación bajo el agua y una sobre iluminada para zoanthidos de aguas mas profundas). La excesiva iluminación (foto-inhibición) se ha convertido en uno de los problemas mas prevalerte en los acuaristas de arrecife, con la creciente popularidad de acuaristas que intentan hacer “lava fundida” en sus acuarios vía de los bulbos excesivos de Aditivos Metálicos (MH o HQI) de 400 watts suspendidos sobre corales blandos a menos de 50cm del agua. Tales corales reciben un choque eléctrico por la foto-inhibición y a menudo palidecen su color ("blanqueando" o desprendiendo sus pigmentos dinoflagelados) y decayendo cualquier zooxantela restante, con tal eficacia qué deja al huésped simbiótico listo para agonizar de hambre y morir. Con un esquema específico de luz mas templada, los diferentes corales pueden obtener la alimentación específica para crecer y estimular la reproducción, en ausencia de luz que exceda el punto de compensación. Debido a que puede ser imposible optimizar la radiación en el acuarios de arrecife que incluyen cualesquiera de combinaciones de corales de pólipo corto o de la misma especie, el camino de la alimentaciones adicionales y dirigida es inevitable y apropiada para asegurar una población próspera de invertebrados del arrecife (y probablemente ahorrará una cantidad significativa de dinero en el sistema de luz y también en la cuenta de luz). Incluso quizás un compromiso mejor es una flexibilidad en la naturaleza y especies de los invertebrados a mantener. Con tantas y maravillosas especies de invertebrados de arrecife a elegir, generalmente aconsejo a los acuaristas escoger una selección de animales más compatible con respecto a sus necesidades similares para acuacultura. Uno puede intentar replicar un ambiente con corriente baja y predomínate luz alta Acroporas y Pocilloporas (el tanque difícil de S.P.S: corales duros de Pólipo pequeño).Y otra excitante visón con especies de laguna que incluyen corales blandos de vida libre (hongos) sobre la arena. Y las exhibiciones incluso menos comunes pero muy dramáticas representan al "crepúsculo" o los habitantes de un agua más profunda (aposimbioticos/no-fotosintéticos y corales salvajes coloreados, peces grandes y fascinantes invertebrados sesiles). Según las informaciones recibidas cada microcosmo puede mantenerse con menos esfuerzo y más diversión para el acuarista combinando animales de lugares con más requisitos físicos de la luz, de movimiento y de la composición del agua. Considerando las necesidades de su colección (luz baja, luz moderada, luz alta), la decisión entre fluorescente estándar, VHO o las lámparas de energía compactas (PC), y halogenuros metálicos (MH) puede ser tan difícil como parece. Para una cierta aclaración en lo antedicho, déjeme darles algunos ejemplos, con el entendimiento de que a menudo hay excepciones dentro de la misma familia, el consejo dado representa solamente a la mayoría (intentando servir lo mejor a la mayoría). Las criaturas de luz baja incluyen unos cuantos zoanthidos y a los llamados corales LPS (corales duros de pólipo largo). ¡Muchos de éstos se colectan por debajo de 15 metros y alguno encontrado más allá de 30 metros! Algunos ejemplos incluyen muchos coralimorfos (Hongos o falsos-corales), “botones de pólipos largos” como Protopalythoa grandis, Duncanopsammia, y Catalaphyllia , coral "Elegante" , que son la mayoría de los recolectados en la actualidad (algunas de estas bellezas de puntas púrpura se encuentran en oscuridades cercana a 30 metros (como valor aproximado, de la luz a esta profundidad es apenas 1% de la superficie) y sufren un importante choque eléctrico debajo de lámparas brillantes…un hecho significativo es que el catalizador primario es la plaga reciente de dificultades con este género). Los corales de luz moderada incluyen muchos de los populares octocorales , conocidos como familias de corales blandos de Alcyoniids y Neptheids. Lejos, por mucho, en esta categoría están los corales más resistentes y perdonan por numerosas razones, no la minoría de las cuales son su compatibilidad con los acuarios comúnmente sub-iluminados (a menudo sistemas de iluminación fluorescentes). Los invertebrados de luz intensa incluyen muchos de los SPS como las Acroporas, pocilloporas y la mayoría de las almejas tridacnas.
Utilice estas guías libremente y conozca cual es la mejor, por supuesto, siempre que sea posible investigar las necesidades de cada animal por lo menos por género y mejor aun por especie. Una vez que podemos catalogar la combinación de corales y sus necesidades subsecuentes, nosotros podemos observar varias lámparas y equipos para alcanzar nuestro objetivo de iluminación. En este punto un acuarista puede sentirse abrumado por la abundancia de tipos de la lámpara, estilos y Wattages. Si escucho a un fabricante o vendedor más de luz de acuario u otra la "regla del pulgar de watt-por-galón" para los invertebrados de arrecife, pienso que me reiré hasta orinarme. Para que cualquier regla sea remotamente útil, uno debe conocer la profundidad del agua iluminada, las necesidades de las especies mantenidas y los límites de la lámpara sobre el rango. Es anticuado, inexacto y potencialmente peligroso que cualquier persona ofrezca tal "regla de pulgar" en watts a un jardinero del arrecife. Nunca he podido ver que funcionen las recomendaciones en la gama de iluminación definida por el wattage para los animales que viven sin luz reflejada. Instrucciones ofrecidas en papel que se lee con la cabeza inclinada, y aun otras que se deben casi grabar a la lámpara para conocer su demanda de radiación. Es obvio que una regla de watt-por-galón pierde su valor al compararla con mecanismos y capacidades muy diversas de las lámparas de penetrar el medio denso del agua y la profundidad. 175 watts de luz fluorescente estándar son dramáticamente diferentes que 175 watts de iluminación MH a 50 centímetros del agua. Aun diversas marcas y modelos uniformes de la misma clase de dispositivo de iluminación producen intensidades y espectros diferentes. Un fotómetro sumergible hace claro y exacto este contraste. Muchos animales simbióticos a determinada profundidad bajo lámparas MH estarán muy bien, mientras que los mismos invertebrados lucharán por alcanzar su punto de compensación de fotosíntesis bajo tubos fluorescentes estándares. Esto significa que los halogenuros metálicos (MH) son mejores: no necesariamente. Un acuarista simplemente debe equilibrar las necesidades de sus invertebrados simbióticos con la "mejor" lámpara de acuerdo a la profundidad de agua y los especimenes hospedados. Con el riesgo de que este artículo parezca controversia, debemos reconocer que no hay tal cosa como un "mejor" esquema de iluminación de arrecife, sin embargo, iré con mi expediente, compartiendo mis propias observaciones y preferencias personales. Para benéfico de los que no me conocen, déjenme presentar mis credenciales. He sido un profesional de la industria del acuario en la década pasada, que trabaja en la mayoría de los niveles de la cadena de cuidado para los peces marinos y los invertebrados. Fui un participante inicial en el marinocultura del coral y los invertebrados del arrecife, trabajando en un invernadero con 30.000 litros de agua de mar para la propagación coralina (animales cultivados para las organizaciones ornamentales y zoológicas). Soy también autor del libro de propagación coralina, volumen 1 (450 pp.). [El segundo volumen de mi trabajo sobre la propagación coralina será lanzado en 2003 con el primer de tres volúmenes de la serie marina natural del acuario”Ref. Invertebrates”, como co-autor con Robert Fenner (Acuarista marino concienzudo) y de Steven Pro de Wet Web Media.] Y por eso, sin dificultades adicionales déjenme ofrecer las siguientes pautas.


Discusión: Tipos de iluminación, Aplicaciones

* Lámparas HQI y de halogenuro metálicos (MH):

Proporcionan de muy buena a excelente penetración/entrega de luz útil en profundidad. Son muy discutibles para acuarios de invertebrados simbióticos de arrecife de 60 centímetros de profundidad de agua y a un poco más profundos. La calidad de lámparas del 6500 K a 10,000 K de rango de color generalmente expide la mejor edición de luz clasificada (IGUALDAD) para los invertebrados simbióticos. Incluso la suplementación con la luz (azul) actínica no es necesaria con tales bulbos (tienen suficiente espectro azul). Las lámparas MH y HQI por arriba de 10K tiene una longitud de onda mas azul que lo necesario para un jardín de arrecife combinado en acuario.
Aqualine Buschke, Iwasaki y Ushio (lista alfabéticamente) independientes de la prueba del producto están categóricamente muy bien fabricados. Ellos (MH y HQI) son la iluminación más rentable para acuarios entre todas las lámparas cuando uno considera la vida de la lámpara (2-4 años), ellos tiene una fuerte tendencia para que los colores del bulbo se mantengan verdaderos (útil más tiempo a través de la vida de la lámpara), y son los más rentables para funcionar (una IGUALDAD más útil por watt que cualquier otro estilo de la lámpara). El calor generado por la alta intensidad de las lámparas es fácilmente disipado con un diseño adecuado de la cubierta (canopies) o lámparas pendientes para la combinación).
La comercialización y la publicidad que critica las unidades HQI y Mh por la producción de calor excesivo pasan por alto convenientemente el calor similar producido por otras lámparas de la alta intensidad (como VHO y la PC). Todos tales argumentos son discutibles en un sistema correctamente ventilado. Las líneas brillantes producidas por la luz refractada teóricamente son muy estimulante para muchos invertebrados de arrecife debajo de estas lámparas. Las lámparas fluorescentes no producen este contraste estético y atractivo de la luz.

Monte las lámparas 15 a 35 centímetros sobre superficie del agua.

Los MEJORES bajo iluminación de HQI y MH... Las almejas, invertebrados cultivados (un crecimiento más rápido que muchos es Alcyoniids, Gorgoniids simbiótico y el corales blandos), los scleractinians (corales duros), Mussids, de Faviids, Acroporas, Pocilloporas y Poritids.


* Lámparas fluorescentes de alta intensidad (VHO y Power Compact “PC”)

Las lámparas fluorescentes en comparación están disponibles en la gama más amplia de colores, formas, y tamaños. Son en verdad el dispositivo más flexible de iluminación para cualquier instalación. Estéticamente, las lámparas fluorescentes pueden producir algunos de los espectros más atractivos de la luz sobre invertebrados del arrecife. Son ideales para la visión y la fotografía. La Luz azul actínica crea el mejor efecto sobre la pigmentación iridiscente de muchos invertebrados del arrecife y agrega vitalidad.
Lámparas fluorescentes de alta intensidad son recomendadas para luz intermedia a alta en acuarios de 60 cm. de profundidad de agua.
La mayoría de las lámparas fluorescentes tienen una vida útil corta de 6-10 meses para el crecimiento óptimo del coral.
Algunos accesorios son perceptiblemente menos costosos a la compra comparada a los sistemas HQI y MH. Así, juegan un rol crucial en la industria del acuario para ayudar a los acuaristas que intentan incorporarse al segmento de mercado de mantear un arrecife. Los sistemas baratos y efectivos son absolutamente posibles y uniformes de montar con los tubos blancos disponibles de luz del día en el almacén de (DIY) hágalo usted mismo (crecimiento coralino considerablemente por menos dinero en comparación con las lámparas de colores bien cerca de 7000K).

Monte las lámparas fluorescentes no más lejos de 15 centímetros sobre la superficie del agua. Cerca de 7 centímetros puede ser ideal.

Los tubos coloreados de luz del día (cerca de 7,000K) son ideales para agua baja y las especies de luz alta, mientras que cantidades incrementadas en luz actínica azul son apropiadas para una especie de agua más profunda. Una combinación de 50/50 en la luz blanca de día y luz actínica azul satisfará a menudo demandadas de luz de baja a moderadas a los invertebrados exigentes. Categóricamente, los corales aclimatados a la iluminación fluorescente de alta intensidad tienen un radio de 3:1 de los tubos (luz de día-actínica) cercanos a lo muy bueno .


Lo mejor bajo Luz VHO y PC

La mayoría de octocorales, scleractinians y muchos más zoanthidos. Son todos excelentes para estos propósitos de luz en los invertebrados de arrecife entre 40 y 60 cm. del agua del acuario (3: 1 a favor de luz de día)
Luz Standard Fluorescentelighting (SI o NO)…
Las mismas cualidades generales según lo antedicho para los tubos fluorescentes de alta intensidad con limitación en su potencial de apoyar a invertebrados simbióticos de profundidad.

Recomendados solamente para animales menos exigentes, en acuarios de 40 centímetros o menos en profundidad.

Monte las lámparas de 7-10cm sobre superficie del agua.


Las preguntas para el autor o sobre el libro de la propagación coralina se pueden enviar vía E-mail a anthonycalfo@readingtrees.com o navegando a través de www.readingtrees.com o www.wetwebmedia.com
Con respeto, Anthony Rosario Calfo

y esto:

Refugios para Acuarios Marinos Naturales"

Parte 1

Anthony Calfo

El mantenimiento de los acuarios marinos ha mejorado notablemente en los últimos 10 años con el advenimiento de la metodología del refugio. La definición en términos acuaristas, refugio es tan literal como la traducción: [refugio] - un lugar de abrigo o de protección. Hay varios organismos que podemos desear proteger en refugio para diversas aplicaciones. Lo qué hace apropiado a un refugio es el tema de ciertos debates de algunos trabajos publicados, que han definido claramente su función, dejó aquí solamente sus ventajas. En este articulo de dos partes yo espero contribuir al entendimiento colectivo de este método.
Hablando técnicamente, el abandono de una esponja limpiadora de algas en el acuario, se convierte en un refugio para que algunos organismos minúsculos se protejan contra la depredación. De igual forma, los orificios inaccesibles visibles en la roca viva, brindan asilo-seguro. Sin embargo para propósitos prácticos, lo qué realmente significamos es un recipiente deliberadamente separado en un acuario dedicado, es llamado el "refugio".

Una vez que nosotros aceptemos la comprensión genérica de la forma y de las funciones fundamentales de su uso, podemos entonces hacer distinciones sobre qué hace mejor a un refugio. La mayoría de los refugios son acuarios simples hechos de cristal o de acrílico, los cuales se conectan en línea con el principal para beneficiar, y contribuir a, la salud y el vigor del sistema total. Un refugio exitoso se instala como pieza separada pero integral del acuario en un proceso dinámico y sinérgico que hace mejor al sistema, más que la mera suma total es de dos o más partes.

Algunos de los beneficios que esperamos encontrar con el refugio incluyen:
• Cultivo de alimento (zoo- y fitoplancton, plantas mas grandes y algas.)
• Exportacion de nutrientes
• Mejor Calidad de agua
• Ornamentación (manglares y biotopos alga marina, etc.)
• Cultivo complementario de ciertos organismos que soportan o limitan el crecimiento de otros.
Una vez instalado, un refugio puede ser de bajo mantenimiento o intenso de trabajo como usted elija. O de igual forma pueden ser muy productivos o puramente estéticos como usted guste. Algunas gentes desean o necesitan las ventajas de la exportación de nutrientes vía "depuración" por las algas; o filtración vegetal de las algas y las plantas.

Este tipo de refugio debe ser llenado con "alga fresca" de crecimiento rápido, estable y poco nocivas; se cultivan en forma constantemente y sistemática como medio para la exportación de nutrientes. En lugar de esto, otros acuaristas pueden intentar la producción de zooplancton (micro crustáceos como amphipodos, copepodos y mysidos) en sus refugios para alimentar las poblaciones de corales y peces hambrientos. Para esto se requiere, un hábitat bien alimentado con sustrato rocoso o una matriz artificial densa (véase los "reactores del zooplancton" en la parte 2). Para otros acuaristas puede ser la meta, una exhibición ornamental en conjunto, de plantas marinas raras florecientes como sargazo y plantas o semillas de mangle. Antes de decidir sobre el "como" y "donde" para su refugio, considere el "que" antedicho. Contemplando las múltiples ventajas posibles y diversos usos, que se centran en lograr una o dos metas importantes para usted. Y probablemente seguirá, un cierto beneficio de la mayoría de las otras ventajas. Hay muchos otros organismos deseables que se desarrollaran en su refugio casi espontáneamente a su debido tiempo. Algunos serán acarreados al interior de los substratos como la roca y la arena viva. Algunos pueden importarse como materia disuelta en las plantas y las algas introducidas. Otros parecen aparecer de localizaciones desconocidas como juveniles o aún larvas. Y por supuesto, enviar el agua con cualquier cantidad de fauna que corresponde a "numerosas semillas acuáticas " de vida. Huéspedes indeseables pueden también desarrollarse en su refugio, sin invitación.
Los parásitos son a menudo fragmentos simples de las algas indeseables que logran un equilibrio, por el alto contenido en alimento y flujo lento típicamente en el ambiente de un refugio. Pocos huéspedes indeseables se salen fuera de su control, sin embargo, limitando alimentos, luz, u otros parámetros críticos. En el peor escenario, la mayoría de los refugios se pueden desconcertar o puentearse temporalmente para rectificar el problema.
De todo lo dicho, aparecen muchos mas organismos deseables que organismos indeseables. ¡La mayoría le encantaran como toda la magia de la primera camada de Artemia marina que usted intento como niño o como adulto infantil!

Tamaño del refugio
Más grande es mejor en materia de tamaño de refugios. La popularidad de algunos refugios de plástico colgantes y de recipientes de unos cuantos litros de capacidad está agradando más, en el mejor de los casos. Pueden hacer una contribución estética muy agradable a la exhibición, pero carecen del espacio escarpado para lograr la exportación de alimentos cultivados. Para lograr un impacto favorable en la calidad del agua, el refugio debe ser del 20% del volumen total del acuario principal o aun mayor. De hecho, para cualquier uso, construya prácticamente el refugio más grande que pueda.

Ubicación del refugio
La localización del refugio debe calificarse como interna o externa (remota). Los refugios externos son contra la corriente o río abajo.

Una breve descripción de los tres usos básicos:

Refugio Interno (adentro del acuario o el depósito):
• La ubicación del refugio es seleccionada deliberadamente, estos son creados sumergiendo urnas o colgándolas a los recipientes internos para bloquear la salida de macro-organismos rapaces. Las particiones o divisores son aún más comunes para crear los compartimientos separados.
• Tiende a ser limitado en producción, en virtud de tamaño.
• Generalmente demandan un eficiente mantenimiento.
• Puede considerarse la instalación menos costosa porque utiliza la luz, flujo etc. del acuario principal.
• Es un reto progresarlo
• Generalmente es denigrante e incómodo de una perspectiva estética

Refugio contracorriente (Junto o arriba del acuario principal):
• Fácil de instalar: puede funcionar con la salida de una bomba ( o con un sifón) o alimentarse por el agua de retorno del deposito antes de desbordar en el acuario principal ( línea de alimentación o en línea )
• Fácil de mantener: puede drenar desde una localización remota ( cuarto contiguo, siguiente piso de arriba, en un estante en la pared, o a lo largo del acuario principal, etc.)
• Enorme libertad para las exhibiciones y las selecciones y dinámicas de la especie (el único uso práctico para los mangles, por ejemplo)
• Desbordamiento por gravedad hacia el acuario principal, evitando propelas impulsoras para transportar a presión el plancton (una preocupación por el sobre desbordamiento)
• Mayor facilidad para las modificaciones: puentes de emergencia, progreso etc.
• La colocación visible puede ser una ventaja o una desventaja. Los autores de este uso lo explotan como punto focal con los especimenes que tienen un alto valor educativo o estético (las plantas marinas o las comunidades del mangle, comensales que tienen gusto por los erizos de Diadema, o peces o anémonas móviles que no pueden estar cerca de los corales sesiles.). Poco atractivo como filtro vegetal en la mayoría de los casos.
• Cercanos al acuario principal las instalaciones pueden aprovechar la luz indirecta de la iluminación del arrecife (radiantes pendientes de aditivos metálicos “MH o HQI)

Refugio en sentido descendente (abajo del acuario):
• Un reto moderado para la instalación: Capitaliza convenientemente el desborde del acuario principal arriba
• A menudo limitaciones severas en el tamaño/eficacia del refugio por el espacio o los artefactos estructurales abajo del acuario ( postes, pilares, equipo y similares)
• Puede ser un recipiente separado que recibe el agua por la gravedad del desbordamiento antes de continuar río abajo hacia el deposito o puede estar integrado en el deposito apropiado
• El refugio integrado al deposito es particularmente limitado: puede ser un desafió la conexión, reduce el volumen del colector o deposito y los niveles seguros en el acontecimiento de una falla energía, y son generalmente difíciles de mantener
• Estético y discreto si el acuarista no desea ningún foco en el refugio
• Restringidas posibilidades de progresarlo.

Esencia Del Refugio

Sobretodo, es muy importante que usted recuerde que la palabra "refugio"; no esta identificada con ninguna estrategia específica, el grupo de organismos, o el uso. Hay muchas y diversas combinaciones de fauna y flora y de equipo que puede ser montado para que trabajen como refugios, para una amplia gama de propósitos.


Sin embargo, es esencial que usted y que los nuevos acuaristas marinos lean literatura de la afición y adviertan la realidad decepcionante que algunos caminos los conducirán a creer que las macro-algas de Caulerpa, por ejemplo, son sinónimos con los refugios. Tal consejo es engañoso y lamentablemente disminuye el enorme potencial del uso del refugio. La Caulerpa es en realidad uno de los muchos posibles organismos objetivos para cultivar en el refugio. Pero no debe ser promovido como el único y mejor organismo por encima de todos. Por el contrario, si no es especialmente peligroso, es desafiante y potencialmente problemático a emplear por acuaristas inexpertos o poco aconsejables.

Se sabe categóricamente a que las algas son potentes y nocivas (exudaciones tóxicas) y precarias (inestables) que pueden ser un favor maravilloso o un látigo temible dependiendo de que tan diligente se mantengan. Para una alternativa mas estable y menos nociva en refugios verdes busque por ejemplo Chaetomorpha (algas del espagueti), Ochtodes, o Gracilaria (Ogo),. Y debo decir que la Caulerpa no es absolutamente "mala" para su refugio, pero presento simplemente algunos desafíos a largo plazo, que en especial necesitan ser tratados.

Cualquier planta o animal digno para su inclusión en el acuario, por supuesto, tendrá sus propias cualidades y limitaciones únicas. Aspire simplemente a descubrir qué organismos son los mejores para su sistema particular, y la agricultura requerida para sostenerlos.

"Refugios para acuarios marino naturales"
Parte 2
Por Anthony Calfo

La última vez, en la parte 1 de este artículo, definí los fundamentos, el tamaño, la colocación y las cualidades en general del refugio. En resumen, revisemos las excelentes ventajas del uso del refugio:

• El refugio producirá activa o pasivamente alimento en el sistema, en la forma deseable, organismos en una bio-masa estática (plantas, animales y algas), fitoplancton vivo libre, del tipo del que almacenan nutrientes.

• Actividades (vivientes) Bióticas en el refugio contribuyen con elementos útiles y nutritivos disueltos en el sistema por la agregación de metabolitos (proteínas, vitaminas, etc.) y otros elementos como el CO2 de la actividad fotosintética.

• La calidad de agua en el sistema se estabiliza (pH, reserva Buffer. Etc.)

• Ellos provén de ornamentación, entretenimiento y educación y un mundo microscópico diverso dentro del mismo microcosmos del acuario de arrecife casero.

• Ofrece una opción de crear biotopos y mantener organismos especializados que no son convenientes o posibles de mantener propiamente en el acuario principal.

• Sirve como un espacio práctico para emergencias, para separar plantas y animales en observación o recuperación.

• Ellos funcionan como un filtro vivo, el cual limita el crecimiento de organismos indeseable en otras áreas del sistema (plagas de alga).


Una de las cosas más importantes a recordar sobre un refugio es que está diseñado para proteger organismos seleccionados. Como acuaristas, nosotros debemos resistir la tentación de mantener el refugio meramente como otro acuario con peces y otros depredadores. La mayoría de los corales, camarones, y especialmente cangrejos en el refugio del arrecife son auténticos carnívoros y herbívoros, que tomarán invariable un festín de organismos deseables. Céntrese en mantener especies seleccionadas (planta, algas, plancton, etc.), para la exclusión el refugio es un lugar óptimo.

Tipos de Refugios:

• Filtros Vegetales
• Filtros Animales
• Generador de plancton
• Reductor natural de nitrato
• Sistema de lodos
• Alternativa ornamental


Filtros Vegetales

En la definición más amplia de los refugios como "filtros vegetales", tenemos el cultivo deliberado de una planta o de algas con el fin de concentrar y de exportar alimentos al sistema. Los nutrientes obtenidos por una planta o las algas pueden incorporarse al crecimiento orgánico estable como en un árbol de mangle, o pueden se volátiles como cuando se limitan al ciclo de crecimiento rápido, pero precario y de corta duración de las algas nocivas, Caulerpa. las mejores "verdes" para un filtro vegetal en lugar de cualquier otra, están en equilibrio con el crecimiento moderado o rápido, con masas muy estables, y es Chaetomorpha "algas del espagueti" (hay muchos otros géneros finos también). Los alimentos son exportados de un filtro vegetal simplemente podando o adelgazando la biomasa en un horario regular y sistemática. La actividad en la cosecha es crucial no solamente en la exportación de nutrientes, sino interrumpir el ciclo vital de algunas algas para prevenir la reproducción sexual o la división vegetativa, que puede ser una enorme carga a la calidad del agua. Ponga atención en que algunas plantas y algas pueden ser cortadas literalmente (los sargazos y la mayoría de las algas multicelulares) mientras que otros necesitan ser adelgazados simplemente (quitando el follaje grande, intactos, enteros de la Caulerpa, por ejemplo). También debe conocer para la protección del sistema, que la decoloración de las algas afecta la claridad del agua y reducen la penetración y calidad de la luz, esto puede ser una afección seria en acuarios de arrecife con corales, pero se remedia fácilmente con un pequeño pero frecuente intercambios de carbón y cambios regulares del agua.


Filtros Animales

Los filtros animales son vehículos interesantes y novedosos para exportar nutrientes. Esta noción es un testimonio de que tan lejos y rápido la manía se ha desarrollado en un período de tiempo relativamente muy corto. Hace veinte años la mayoría de la gente podría decir que fue posible, pero muy difícil para todos mantener los corales y otros invertebrados vivos en un acuario de arrecife. ¡Hoy en día, somos muy exitosos en mantener animales de arrecife, cultivando unas ciertas especies atractivas y decorativas con una biomasa viva para los mecanismos de exportación de nutrientes! La premisa es muy simple y debemos seguir esencialmente las mismas limitaciones que una con las plantas y las algas antedichas en un filtro vegetal. El animal ideal será de crecimiento rápido pero estable, fácil de controlar y mantener, poco toxico y eficiente en la ingestión de nutrientes ( agresivamente voraces para la absorción, suspensión e individualidad orgánica, como se requiera). El coral Xenia pulsátil ha sido seguro, popular y favorito por su crecimiento rápido, baja agresividad y estabilidad. Muchas otras criaturas han sido utilizadas, como esponjas, pólipos, y otras formas coralinas. Aunque muchas de estas criaturas pueden ser una carga para las poblaciones del plancton, pueden ser muy útiles como “filter-feeders” (filtradores de alimento) en sistemas con una mayor necesidad de tratar el exceso orgánico de pesadas bio-cargas de alimentos y metabolitos.


Refugios generadores de plancton

Conocidos también como “reactores” de plancton, la afición y el comercio han creado varios nombres de lujo para los refugios diseñados específicamente para producir el plancton. Pocos son más que simples acuarios, alejados y desprovistos de los depredadores que se comerían de otra manera, todo lo que floreciera y creciera naturalmente en su sistema. Los tres tipos de productores de plancton incluyen:

• Zooplancton: animales del plancton, de los cuales mas de la mitad en el océano corresponde a copépodos. También vemos comúnmente anfípodos y misidos en el acuarios.

• Fitoplancton: Incluye algas del plancton

• Protoplancton: Incluye las siempre importante pero siempre pasadas por alto bacterias

La mayoría del plancton producido en los acuarios marinos cae dentro de una o dos de estas categorías. El plancton más abundante y más visible para nosotros es el macroplancton, que incluye a la mayoría de los micro-crustáceos que vemos a simple vista, como larvas. Siempre es más común la producción del microplancton (más pequeño que macroplancton, por supuesto), que incluye en gran parte larvas invertebradas. Mientras que la afición se desarrolla, e intentamos mantener (filter-feeders) filtra-alimentos más especializados, que exijan presas y partículas más pequeñas, y debemos esforzarnos mas para producir naturalmente nanoplancton (plancton más pequeño que los ya mencionados).

“Reactores de Fitoplancton: son recipientes dedicados al cultivo de “agua verde” (algas unicelulares). La mayoría de especies de fitoplancton caen en la categoría de nanoplancton por su tamaño. Tienen grandes demanda y potencial en el hobby, como alimento para algunos corales exigentes y otros invertebrados de arrecife que hasta hace poco tiempo habían estado excluidos por sus hábitos de alimentación necesarios para subsistir. El Fitoplancton es también un comestible fundamental para numerosos microorganismos en el arrecife, tales como copépodos los cuales son cruciales en la cadena alimenticia total. Hay siempre una cierta preocupación si demasiado "fito" introducido al acuario puede conducir a una floración estresante "aguaverde" en el acuario principal. En la mayoría de los sistemas sanos con un uso controlado en la dosificación del fitoplancton lo hace tema de poca preocupación. Los refugios para el fitoplancton se extienden de los cultivos simples en botella (dosificación manual) a sistemas sofisticados y dosificados con filtros de esterilización UV en la salida para prevenir la proliferación del agua verde en el acuario. El protocolo para cultivar el fitoplancton vivo esta bien documentado y muy directo. Las especies de Nanochloropsis y de Isochrysis han sido absolutamente populares comercialmente, pero existen numerosos géneros viables.
Algunos acuaristas consideran aburrido el esfuerzo para cultivar y mantener el fitoplancton, mientras que otros lo encuentran bastante simple. Para lo que se encuentren en estas categorías hay disponibles varios productos comerciales líquidos concentrados vivos y semivivos, que pueden ahorrarles mucho o todo el trabajo de construir y poner a funcionar un refugio como una fuente de fitoplancton vivo. Aficionados más ambiciosos pueden desear buscar cultivos vivos, los kits e información de fuentes de las granjas de acuacultura en la Florida, y la referencia es, "cultivo Manual" del Plancton; por H. franco Hoff y Terry W. Snell.

Lechos profundos de arena (LSB). El refugio y la Nitro-reducción Natural (NNR): El mecanismo esencial para lograr el control del nitrato con un lecho de arena profundo es realmente un asunto directo. El tamaño del refugio que necesitas para lograrlo depende completamente de que tan propenso es tu sistema en particular a acumular material nitrogenado.
Con lo dicho, una guía muy básica es que un refugio de DSB debe ser por lo menos el 20% del volumen del tamaño del original, mientras que más cercano al 40% será ideal. La arena debe mantenerse por lo menos en 4" de profundidad (10cm), idealmente con 6" o más (15cm). Algunos de los más eficaces utilizan arena tipo azúcar-fina y son mantenidos con un sustrato íntegro. La ausencia de luz (específicamente dedicada) reduce la capacidad autotrófica y el equilibrio de las algas indeseables. También ahorra la necesidad de cualquier ayuda de los comedores de detritus (criaturas que revuelven la arena tales como cangrejos ermitaño, pepinos de mar, estrellas de mar y camarón). Un buen flujo de agua y ocasionalmente revolver la arena (manualmente), funcionan bien si los comedores de detritus no se emplean. Una cama profunda de la arena también facilitará el desarrollo de numerosos gusanos polychaete y micro-crustáceos que se convierten en plancton natural. Una vez que esté instalado, la reducción del nitrato en un acuario establecido será evidente después de 2 semanas.

Refugios con sustrato basado en lodos (mud). La metodología para emplear “lodos” (mud) como sustrato es una área de mucho interés y progresiva en el desarrollo del Hobby. Su uso tiene potencialmente muchas ventajas y limitaciones. Hay bastantes dudas en las demandas comerciales sobre su potencial. Recomendaría simplemente un acercamiento para una experimentación juiciosa. Acuaristas interesado en plantas marinas verdaderas como sargazos y especialmente mangles, deben experimenten aquí. Algunas de las ventajas de usar fango como substrato del refugio (con o sin la arena fina mezclada) incluyen:

• Los excelentes alimentos proporcionados por el lodo no pueden ser equiparados por otros sustratos marinos.

• El lodo ayuda a la producción de plancton no fácilmente cultivado en otros sustratos.

• Facilita el crecimiento de algas y plantas que no pueden desarrollarse en sustratos puramente calcáreos.

Algunas de las inquietudes con el uso de fango como sustratos del refugio incluyen:

• Aun no se han definido ni estandarizado claramente la composición de los nutrientes y no son fáciles de monitorizar…. Es difícil prometer éxito para los acuaristas ocasionales o predecir las demandas en relación con este método y los hechos sobre su uso.

• Puede ser necesario atención extra a la claridad del agua vía carbón, ozono, cambios de agua, espumador etc.

• El Precio del lodo preparado comercialmente puede ser caro y difícil de obtener sin ventajas aun claramente definidas.

• Facilitados por el substrato, puede proveer combustible para el crecimiento de organismos fastidiosos.

Refugio ornamental y alternativo: La aplicación de las metodologías del refugio en grande continúa siendo de hecho un esfuerzo altamente experimental. Incluso a la luz de los ya enumerados mas arriba estilos sobre los alimentos generados, podemos decir que hemos solamente comenzado a utilizar las ventajas y potenciales de estos recipientes ancilares. Los acuaristas ocasionales se pueden satisfacer por el empleo de los estilos tradicionales descritos. Los acuaristas progresivos pueden desear intentar algunas interpretaciones innovadoras de la exhibición y de la filtración del refugio como los recipientes independientes (que repliegan lugares de marea), los sistemas múltales con divisiones (división en zonas para cultivar y exhibir cada especie de los cultivos), y zonas en orificios y sombreadas (esponjas, tunicates y biotopos profundos). No hay duda que con el tiempo, el refugio será tan imprescindible como los espumadores, la roca viva y para el acuarista ocasional. Y justo como la introducción de la roca viva cambió y mejoró dramáticamente el estado de mantener el acuario marino, los refugios se están ampliando exponencialmente la diversidad y vitalidad de la vida en cautiverio en el acuario de arrecife.

 

Hola Colt

Gracias por la Informacion, ahorita mismo la voy a imprimir para hacerme una guia y poderla leer a donde quiera que vaya, por lo que traigo la espinita de como quedaria, es que en estos dias me van a hacer la Pecera y me dijeron que pensara donde quedarian los agujeros para los Bulkhead, ya que los quieren hacer antes de Pegar los Cristales, ya que utilizaran el Cortacirculos de Diamante, es por eso mi duda, de donde colocar los Bulkhead para que me hagan los agujeros.

Entiendo, que el uso de 2 Bulkhead es por si se tapa uno no?, ok, por la parte trasera pienso Montarles Codos a 45º para que desplaze el Agua de una Manera mas Fluida, pero dime, es Necesario que las Tuberias de los 2 Bulkhead sean independiente?, habia pensado en poner los 2 Bulkhead, ponerles un Codo de 45º (a cada una) y luego una Y, y de la Y conectarlos a un Tubo ya sea de 1 1/2" para que sea una sola Salida que llega al Sump, espero haberme explicado , que opinas?

 

Cheque estas Fotos

Asi es como tengo Planeado el Rebosadero, de aqui surgio la idea de poner los Bulkhead en la Parte Central

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Si checan con detenimiento las Fotos, veran 2 Tubos Blancos, los cuales son los Retornos del Sump, a mi parecer, estan muy Cercas del Rebosadero, yo los pensaba montar mas cerca de las paredes laterales, que opinan?, saludos!

 

A mi en lo personal me gustan los rebosaderos pero por fuera, como estos que puso Carlos Arias




Aqui puedes ver mas info https://www.acuarios-marinos.com/forum/viewtopic.php?t=4332&start=0

Saludos