Para los que vamos empezando..... EL ACUARIO MARINO EN DOCE PASOS

El articulo viene en esta página... espero nos sirva para empezar bien en este hobbbie
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EL ACUARIO MARINO EN DOCE PASOS

[/b]Esta es la versión resumida en doce pasos para montar un acuario marino destinado a contener peces solamente o incluyendo invertebrados. En otros artículos presentaremos en detalle cada una de las secciones.

PASO 1. Define los animales y otros organismos que deseas mantener en tu acuario.
Hasta hace unos años, existían muy pocas especies disponibles para mantener en el acuario marino, especialmente de invertebrados. Hoy en día se cuentan por cientos las especies de peces, invertebrados y algas que podemos incluir en nuestros acuarios. Esto nos lleva a tener que hacer una selección entre la multitud de organismos disponibles para elegir aquellos que más nos atraen por sus características físicas, su comportamiento, el hábitat que ocupan, etc.

Son muchos los aficionados que entran al acuarismo marino atraídos por la posibilidad de mantener una anémona marina con unos peces anémona o payasos. Otros definitivamente quieren mantener tiburones y rayas. A casi todos les atraen los hipocampos o caballitos de mar. La mayoría desea mantener una variedad interesante de peces e integrar a estos los invertebrados marinos.

La buena noticia es que todos estos organismos están disponibles. La mala es que no pueden estar todos juntos en el mismo acuario. Recordemos que en su medio natural estos organismos son alimento o se alimentan de otros organismos, así que deberemos elegir cuidadosamente aquellos que deseamos para evitar que valiosos especímenes se pierdan porque no son compatibles con sus compañeros de acuario. Hay peces que se alimentan de otros peces, hay peces que se alimentan de invertebrados, hay invertebrados que se alimentan de otros invertebrados y algunos que se alimentan de peces; por tanto la precaución deberá regir nuestra selección no solo de peces sino también de invertebrados. Incluso deberemos elegir algas marinas que sean resistentes porque hay una gran variedad de peces herbívoros dentro de los favoritos de los aficionados y si deseamos mantener algas en el acuario, habrá algunos peces que no podrán estar.

Otros ejemplos de combinaciones no viables son: a) peces leones y escorpiones mantenidos con damiselas, pseudochromis, gobios, blenios y otras pequeñas especies; b) peces muy rápidos mantenidos con hipocampos o agujas, pues estos últimos son muy lentos y nunca podrán competir por alimento; c) peces que se alimentan exclusivamente de corales y otros invertebrados en su medio natural, como sucede con muchas mariposas y lijas; d) peces de colores o formas corporales similares; e) tiburones y rayas no siempre son compatibles pues estas ultimas son usualmente alimento de los primeros; f) gobios, blenios, dardos, hipocampos o halcones con anémonas marinas, pues estos peces tienden a posarse en el sustrato y corren un gran riesgo de ser paralizados y comidos por las anémonas (esto sucede también con algunos coralimorfos); etc.

De lo anterior se desprende un sistema muy sencillo para la selección de especies: leer. Mientras más información tengamos sobre los diversos organismos que nos interesan, más fácilmente podremos elegir compañeros que no sé agredan por territorio, alimento, espacio, etc. Es recomendable escribir una lista con los organismos que nos interesan y consultar con un compañero acuarista experimentado, referencias bibliográficas o con el acuario de tu preferencia, la viabilidad de mantener dichos organismos en el mismo acuario.

Una recomendación adicional: evita a toda costa aquellos animales que requieren un alimento específico que sea difícil de proporcionar por disponibilidad, costo, etc. Dichos animales estarán siempre mejor en su medio natural que en un acuario pobremente alimentados. Ejemplos claros son muchas mariposas, lijas, algunos camarones ornamentales, etc.

PASO 2. Define el tamaño de acuario adecuado para los animales que deseas.

Una vez que defines los animales (peces e invertebrados) y vegetales que deseas mantener en tu acuario deberás considerar que estos organismos provienen de un medio con grandes espacios. Por tanto, deberás proporcionar espacios suficientes para que los organismos se alimenten, descansen, se refugien, etc. no solamente en el momento en que lo adquieres sino considerando los tamaños que van a alcanzar siendo adultos.

Así, un pez que adquieres de unos cuantos centímetros puede llegar a medir 50, 80, 100 centímetros o más en unos pocos meses o años (dependiendo de la especie).

Un acuario que ahora puede albergar sin problema un pez de 10 centímetros de largo será definitivamente insuficiente cuando el mismo pez mida medio metro de largo y no pueda siquiera dar la vuelta en el acuario, mucho menos compartir espacio con otros animales, el sistema de filtración no pueda procesar los desechos de este pez, etc.

Por lo general, las guías y catálogos de especies indican el tamaño del animal adulto, así que fácilmente podrás definir el tamaño de tanque adecuado para tus organismos marinos. Recuerda, siempre es mejor tener pocos animales saludables que muchos con vida breve y miserable.

Este es un momento importante en el que tendrás que decidir si deseas mantener un organismo que va a crecer bastante en poco tiempo (y que implica un acuario de mayores dimensiones y costo inicial y de mantenimiento) o mejor cambias a otros organismos que podrán mantenerse saludables por muchos años en un acuario de menor tamaño.

PASO 3. Define el sistema de filtración adecuado para tu acuario.
Desde los albores del acuarismo el principal problema con el que se enfrenta el aficionado es cómo lograr que los animales y otros organismos que alberga en su acuario se mantengan con vida. La clave para esto es mantener las condiciones adecuadas en el medio en que se desenvuelven estos seres, es decir, el agua.

Recordemos que los animales conviven, respiran, se alimentan, arrojan sus desechos y duermen en el agua, que en el caso de un acuario se reduce a unos cuantos litros comparado al volumen en su medio natural. Por lo tanto, si deseamos que los animales marinos vivan en nuestro acuario deberemos filtrar el agua para mantenerla en condiciones ideales.

La filtración del agua en el acuario marino se realiza de varias formas, dando lugar a tres grandes categorías:

Filtración Biológica. Los alimentos que se agregan al acuario o se producen en este, así como los productos de desecho del metabolismo de los organismos son sometidos de inmediato a un proceso de descomposición que produce amoniaco y amonio y que resultan altamente tóxicos para los animales marinos. La filtración biológica consiste primordialmente en la transformación del amoniaco y el amonio en nitritos y estos a su vez en nitratos. Este proceso es realizado por varias especies de bacterias que viven de manera natural en la roca viva y en la arena viva (también se consigue como preparados comerciales que se agregan a los acuarios). Un grupo adicional de bacterias se encarga en un paso posterior de transformar los nitratos en gases de nitrógeno y oxígeno que luego son liberados al agua. Para lograr la filtración biológica el método más eficiente y natural es el incluir una cama de arena viva y una estructura de roca viva en el acuario (sea de peces o con peces e invertebrados).
La capa de arena debe ser de 5 a 10 centímetros de espesor. La cantidad de roca dependerá de las medidas del acuario pero por lo general viendo el acuario de frente se deberá poner suficiente roca para que dos terceras partes de la vista se vean ocupadas por roca viva (hay rocas de diversos orígenes que son más densas que otras por su menor o mayor porosidad así que no hay que guiarse por el peso, sino más bien por el espacio que ocupan). Dentro de la filtración biológica se debe considerar la inclusión de equipo que favorezca la circulación del agua de manera que haya circulación eficiente en todo el acuario, entrando en contacto con las rocas y la cama de arena para que la filtración sea eficiente (esto generalmente se logra con cabezas de poder).

Filtración Mecánica. Su finalidad es eliminar del agua aquellas partículas en suspensión antes de que se descompongan. El beneficio inmediato es que el agua se ve más limpia y se disminuye la carga para las filtraciones biológica y química. Es fácil de poner en práctica, generalmente mediante una bolsa fabricada con un material cuya trama retenga partículas de 100 micras o más (hay otras opciones) y económica.

Filtración Química. Hay numerosos compuestos orgánicos disueltos en el agua que no pueden ser eliminados del agua por los otros sistemas de filtración. Para ello contamos con la filtración química, que tiene algunas variantes. La más importante es el uso de un filtro fraccionador de proteínas o espumador, que a grandes rasgos pone en contacto el agua del acuario con una gran cantidad de micro burbujas de aire, que atrapan los compuestos orgánicos disueltos y los separan del agua como espuma (que luego es desechada). Se debe colocar un espumador adecuado al tamaño del acuario (hay muchos modelos y marcas disponibles). Otra variante de la filtración química es el uso de carbón activado que elimina gran cantidad de contaminantes del agua (orgánicos e inorgánicos) por adsorción; para ser eficiente el carbón activado debe renovarse cada tres o cuatro meses.

Un filtro químico adicional es el uso de resinas de intercambio de iones que pueden ser de amplio espectro (atrapan varios compuestos) o específicas (atrapan uno o dos) y que se emplean usualmente para eliminar fosfatos y nitratos. Hay de muchas marcas y grados de eficiencia.

PASO 4. Define el sistema de iluminación adecuado para tu acuario.

Como regla general los peces requieren de menor cantidad de luz que los invertebrados, aunque hay algunas excepciones a esta regla. Esto tiene grandes implicaciones en el acuarismo marino porque la iluminación constituye uno de los rubros más importantes cuando definas el costo de tu acuario.

Los corales y otros invertebrados llamados "fotosintéticos" tienen en sus tejidos una gran cantidad y variedad de algas que requieren de luz solar (o su equivalente) para realizar el proceso de la fotosíntesis mediante el cual sintetizan los elementos necesarios para obtener energía. Estas algas y sus productos metabólicos son parte importante de la nutrición de los corales y otros organismos que los hospedan en sus tejidos. Así, con luz adecuada en calidad y cantidad las algas podrán obtener su alimento y a su vez alimentar a los invertebrados con que viven (esta relación se conoce como mutualismo). Esta relación obliga a mantener a la gran mayoría de invertebrados con una excelente iluminación.

Hay algunos invertebrados que requieren poca intensidad de luz e incluso unos más cuyos requisitos de luz son sumamente bajos o nulos. Es recomendable consultar una guía de invertebrados para saber si los organismos que te interesan requieren mucha o poca luz.

Hay usualmente tres grandes opciones en la iluminación: tubos fluorescentes (de intensidad normal, alta o muy alta), lámparas de halogenuros metálicos (conocidos también como haluros metálicos o metal halide) y lámparas compactas de bajo consumo de energía.

Los tubos fluorescentes son más económicos, pero tienen que cambiarse cada seis meses porque su intensidad disminuye notablemente después de ese tiempo; los hay en intensidad normal, alta o muy alta y requieren de balastros para funcionar (el tipo de balastro dependerá del tipo de tubo fluorescente). Son lámparas adecuadas para acuarios cuya profundidad no excede los 70 centímetros. Se debe combinar lámparas que brindan el espectro de luz de día completo con lámparas que brindan la parte azul del espectro conocidas como actínicas, en una relación de 1:1 en watts (por ejemplo, una lámpara de espectro luz de día de 40 watts con una lámpara de luz actínica de 40 watts). Hay tubos con temperaturas de luz (que se mide en grados Kelvin e indica que tan blanca será la luz) desde 4,300°K hasta 10,000°K; lo mínimo recomendable es un tubo fluorescente con una temperatura de luz de 5,500°K.

Las lámparas de halogenuros metálicos dan una luz muy intensa y liberan mucho calor por lo que se recomiendan para acuarios con profundidades mayores a 70 centímetros y requieren de ventilación en el sitio del acuario. Hay de numerosas marcas (generalmente los mejores son fabricados en Alemania, Japón o Estados Unidos) y en 150, 175, 250, 300, 500, 1000, 1500 y 2000 watts, con temperaturas de luz que van de los 4,300°K a los 20,000°K y más. Solamente los modelos más recientes de 20,000°K y más brindan la parte azul del espectro por lo que en general es necesario complementar las lámparas de halogenuros metálicos con luz fluorescente actínica, en una relación de 1:1 que se puede alcanzar con una lámpara de halogenuros metálicos por dos lámparas fluorescentes de luz actínica de alta intensidad o "súper actínicas". Estas lámparas requieren también de balastros cuya capacidad dependerá del foco utilizado. Es práctica común reemplazar los focos cada uno o dos años.

Las lámparas compactas también requieren de balastros (que pueden venir incorporados a la lámpara) y proporcionan el espectro de la luz de día (380 a 760 nanómetros) o el espectro de la luz azul o actínico (420 a 450 nanómetros). Se utiliza usualmente una combinación de lámparas. Esta opción tiene la ventaja de que ocupan poco espacio y son económicas en su consumo. Hay opciones en marcas y modelos con desempeños muy diferentes por lo que es mejor comprar una marca reconocida.

En cualquiera de los tres casos se debe incluir reflectores (pintura brillante, espejos, acrílicos, aluminio pulido, etc.) que incrementa la cantidad de luz que llega al acuario hasta en un 60 por ciento, así como timers que controlen el periodo de encendido y apagado de las lámparas.

La tendencia actual es combinar diferentes tipos de lámparas, porque se han observado resultados mejores en los peces (lucen con colores más intensos y brillantes) e invertebrados (crecen más rápido y despliegan sus mejores colores). Por ejemplo, se pueden encender primero lámparas fluorescentes o compactas de luz actínica, luego unas luces fluorescentes o compactas de luz de día y posteriormente las lámparas de halogenuros metálicos, simulando un incremento gradual de luz como en la naturaleza y no un encendido repentino de una luz intensa que provoca estrés en los organismos. El proceso de apagado es como el anterior pero a la inversa.

Incluso en la noche se puede mantener una pequeña lámpara incandescente de luz azul que simule la luz reflejada por la luna.

PASO 5. Define el lugar ideal para colocar tu acuario.

Antiguamente se decía que un acuario nunca debería estar cerca de una ventana porque el sol provocaría un exceso de algas. Ahora sabemos que los peces, algas e invertebrados marinos se benefician mucho de la luz solar, por lo que ahora incluso en los acuarios públicos se emplea iluminación natural para los tanques de exhibición. El truco para poder tener una iluminación intensa, incluso luz solar directa, es mantener control sobre los elementos nutritivos en el agua, para evitar un exceso de estos que provocaría el crecimiento de algas no deseables.

Una vez que tienes las medidas del acuario que deseas, así como el listado del equipo de filtración e iluminación para el mismo, puedes calcular el espacio que requieres para albergar el acuario y su equipo. Los errores más comunes cuando se define el espacio son: a) no dejar suficiente espacio arriba del acuario para dar mantenimiento, cambiar lámparas, colocar rocas o corales, poner a flotar los peces en sus bolsas antes de introducirlos al acuario, etc.; b) no dejar espacio suficiente por debajo o a un lado del acuario para un sump (depósito de filtración), refugio, espumador, bombas, etc. Puedes dibujar un pequeño esquema en el que presentes con medidas aproximadas el tanque y su equipo para que definas los espacios necesarios para montar, operar y mantener el acuario marino.

Otra cosa que deberás considerar es que todos los equipos hacen algo de ruido y en el acuario podría haber movimiento de agua que también haga ruido, así que piensa dos veces antes de colocar tu acuario en tu recámara.

También recuerda que los acuarios son muy pesados, especialmente si son de cristal (el acrílico es más ligero), cuando están vacíos. A esto debes agregar el mueble o estructura que soportará el acuario, las rocas, la arena y el agua. No son raros los acuarios de varias toneladas. Debes estar seguro de que tu piso puede aguantarlo.

Una última consideración para la ubicación del acuario es que siempre cae algo de agua alrededor del acuario, por falla de equipo, evaporación, accidentes, etc. Ah, y mide muy bien el ancho de las puertas en el lugar donde vayas a colocar el acuario, antes de llevarte una desagradable sorpresa a la hora de llegar a montarlo y no pase por el espacio libre de una puerta o ventana.

PASO 6. Prepara un presupuesto para el montaje y mantenimiento.

A continuación deberás hacer un listado de todo el equipo que requerirá tu acuario, incluyendo las marcas y modelos, para que puedas definir el costo de instalarlo. Puedes utilizar como guía el listado que te presentamos a continuación:

Acuario en [cristal, acrílico, madera, concreto, plástico, etc.] con: medidas exteriores de ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de alto o profundidad, fabricado [con/sin] marcos de [metal, plástico, etc.], con un espesor de ___Mm. (recuerda que el acuario deberá tener idealmente lo mismo de ancho que de altura). Deberá tener [una, dos, etc.] perforaciones de ___mm de diámetro ubicadas en [fondo, costados, etc.]. Los cantos del material deberán estar [esmerilados, pulidos, pintados, etc.] y contará con ___ soportes o tirantes para lámparas (en su caso).

Base para el acuario, fabricada en [acero, madera, etc.] con medidas exteriores de ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de alto, con/sin puertas con medidas ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de espesor. La base deberá soportar un peso de ___kilogramos de carga viva.

Hoja de tecnopor/algopor de ___cm. de espesor, con medidas ___cm. de largo por ___cm. de ancho, para colocar entre la base y el acuario, de manera que absorba las irregularidades de la base y permita que el acuario se nivele.

Tapa para el acuario, fabricada en [acero, madera, etc.] con medidas exteriores de ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de alto, con/sin puertas con medidas ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de espesor. Deberá tener una puerta para permitir la alimentación de los organismos y deberá poder retirarse para dar mantenimiento al acuario.

Albergará el sistema de iluminación por lo que tendrá [dos, cuatro, etc.] ventiladores para evitar la acumulación de vapor de agua. Se fijara [a la pared, techo, etc.] o irá soportada en el acuario.

Sistema de iluminación, consistente en ___ lámparas [fluorescentes, halogenuros metálicos, compactas] de luz de día con una temperatura de luz de ___° Kelvin, un CRI de por lo menos 90 y de ___watts, ___ lámparas [fluorescentes, halogenuros metálicos, compactas] de luz actínica con especificación actínica-03 de ___° Kelvin y ___watts. Estas lámparas estarán conectadas a sus balastras [numero, modelo, marca, etc.] y estas a su vez a [apagadores, timers, controladores, etc.] de marca ______.

Las marcas preferidas de lámparas son ______. Las segundas opciones de marca son ______.

Termostato de ___ watts, controlando [uno. dos, etc.] calentadores (pueden usarse unidades integradas de calentador y termostato). Por lo general se emplean uno o dos watts de calentador por galón (3.7 litros) de volumen real de agua en el acuario. La marca preferida es ______.

Sump o depósito central de filtración, construido en [cristal, acrílico, madera, concreto, plástico, etc.] con medidas exteriores de ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de alto. Deberá tener [una, dos, etc.] perforaciones de ___mm de diámetro. Este depósito se acostumbra en tanques mayores a 200 litros para mantener ahí el calentador, carbón activado, bomba de circulación, espumador, etc. pero no es obligatorio, especialmente en tanques pequeños.

Espumador de proteínas de marca _____ (anotar tres a cinco opciones de marca), modelo (anotar las opciones de modelo), para colocar [externamente del acuario, externamente del sump, dentro del acuario o dentro del sump], alimentado con una bomba modelo ______ de marca ______ (adecuada a las especificaciones del espumador, en volumen, presión a la que desplaza el agua, etc.), especial para manejar corrosivos ligeros como el agua salada. Hay bombas que son sumergibles y otras que se conectan en línea, dependiendo de la aplicación, espacio, preferencia, etc.

Dispositivo para mandar el agua del acuario al sump (en su caso), consistente en un [tubo a través de pared o fondo del acuario, prefiltro fabricado en acrílico u otro material, etc.] con medidas ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de altura, conectado con [manguera, tubo, etc.] de ___mm de diámetro al sump.

Bomba para regresar el agua al acuario desde el sump (en su caso), con una capacidad de ___litros por minuto, con un gasto de ___cm. (altura máxima a la que puede subir el agua), con una presión de ___psi, marca ______ (anotar dos o tres marcas preferidas), con entrada de ___mm y salida de ___mm.

Tubería y conexiones de PVC hidráulico cédula 40 (ocasionalmente se usa cédula 80) para conectar todos los equipos y el acuario (incluir válvulas de paso, válvulas check, codos, tees, yees, etc.) _____cabezas de poder marca ____ modelo ____ con capacidad de desplazar ___litros de agua por hora, que se colocarán en el acuario para dar corrientes suficientes y lograr un adecuado intercambio de gases en la superficie del agua. Estas cabezas pueden estar conectadas a un controlador (es poco frecuente por su costo).

Filtro esterilizador de luz ultravioleta (en su caso), de marca _____, con capacidad de ____watts, entrada y salida de ___mm, alimentado con una [bomba, cabeza de poder, etc.] marca _____ y modelo _____.

Filtro de resinas de intercambio de iones y carbón activado para purificar el agua. Esta opción en caso de que no utilices agua purificada para el acuario. Una alternativa más costosa es un filtro de ósmosis inversa.

Multicontactos de [tres, seis, doce, etc.] salidas aterrizadas para conectar todo el equipo eléctrico. Se puede considerar una batería o no-break para los casos en que se interrumpa el suministro de energía eléctrica (hay varias marcas disponibles).

Terminal para tierra física fabricada en [acero inoxidable, titanio, etc.] para eliminar la electricidad estática que pueda escaparse al agua del acuario y que es muy dañina para los organismos marinos.

Termómetro [digital, de bulbo, etc.].

Medidor de gravedad específica marca _____ (para medir la salinidad del agua en el acuario). Compra el de mejor calidad que encuentres y cuyo diseño esté compensado para la temperatura normal en los acuarios marinos (24 a 28°C).

Carbón activado marca _____ en presentación de ___ [litros, kilos, etc.] contenido en ___ bolsas de malla y que se colocará en el [sump, acuario].

Filtro mecánico consistente en ____ [bolsa de malla de 100 micras, esponjas, etc.], con repuesto.

_____Kg. de arena viva, para colocar una capa de ___cm. de espesor en el fondo del acuario y que servirá como filtro biológico.

_____Kg. de grava de coral, para mezclar con la arena y dar elementos a los organismos marinos que construyen sus propios refugios (como pulpos, cangrejos, camarones, etc.)

_____Kg. de roca viva procedente de [Fiji, Tonga, Florida, etc.] con un tamaño promedio de ___cm. de largo por ___cm. de ancho por ___cm. de alto, para formar estructuras que sirvan como filtro biológico, refugio a los peces e invertebrados móviles y soporte a invertebrados fijos.

Adhesivo epóxico, abrazaderas plásticas, cable plástico, etc. en suficiente cantidad para fijar las rocas y los invertebrados.

Juego de pruebas de marca _____ para determinar el grado de calidad de agua, midiendo amoniaco, nitritos, nitratos, calcio, fosfatos, pH, alcalinidad, oxígeno, etc. Adquiere la mejor marca que encuentres y recuerda que una vez abiertos los químicos de estas pruebas duran aproximadamente seis meses.

_____Kg. de sal marina de la marca _____ para preparar el agua inicial y hacer cambios de agua semanales de por lo menos un 5 %. Compra la mejor marca que encuentres.

Suplemento de calcio [kalkwasser, preparados de calcio líquidos, etc.] de marca _____. Muy importante para mantener el pH, la alcalinidad y la concentración de calcio en el acuario.
Dispositivo para adicional el kalkwasser (en su caso). Se acostumbra agregar el kalkwasser por goteo, especialmente por la noche, para evitar una brusca disminución en el pH.

Suplemento de elementos traza de marca _____ para reponer estroncio, yodo, magnesio, etc. Estos elementos son esenciales para los organismos marinos, particularmente los invertebrados.

_____litros de agua purificada (comprada o filtrada por ti) para montar el acuario y ___litros de agua purificada disponible para reponer la perdida por evaporación y preparar agua salada para los cambios semanales de agua.

Limpiador para el cristal (magneto, esponja, etc.) que no raye el material en que está fabricado el acuario.

Trapos, papeles, etc. para limpiar el acuario por fuera.

Alimento para peces marca _____ y alimento para invertebrados marca _____.

A esto deberás agregar el costo del mantenimiento. Si deseas dar tu mismo el mantenimiento, considera la sal, el agua, los focos de reposición, una bomba para sacar o meter agua, cubetas, etc. Si por el contrario, esperas contratar el servicio, puedes contactar a por lo menos tres lugares para tener una idea del costo promedio mensual por el mantenimiento, teniendo especial atención en los materiales y servicios incluidos y no incluidos en la cuota mensual.

Por último, calcula el costo inicial de los peces, invertebrados, algas, etc. que deseas albergar en tu acuario. Una visita al acuario de tu preferencia en tu ciudad o en la Internet será suficiente.

PASO 7. De compras.

Ahora que ya sabes todo lo que necesitas, tienes la difícil misión de conseguirlo. El abastecimiento de equipos, accesorios y organismos para el acuarismo marino dista mucho de ser abundante, variado y económico.
Aquí deberás buscar en numerosos sitios hasta encontrar el equipo adecuado para tu acuario, a un precio razonable. Hay muchas opciones que podrás considerar, especialmente de marcas. No compres una marca sobre la que no tengas referencias de revistas, páginas Web, catálogos, compañeros acuaristas experimentados o un acuario profesional.
Encontrarás muchos charlatanes que poco o nada han estudiado sobre el acuarismo marino y que pretenden venderte a toda costa tal o cual producto. No te dejes sorprender, especialmente cuando algo parece demasiado bueno y tú nunca has oído sobre el. Hay vendedores que te presionarán diciendo que ese artículo es el último que les queda, te hacen descuentos sin razón o pretenden inspirar tu lástima. Pide información por escrito del equipo, accesorio, suplemento, etc. que te ofrecen y consúltalo antes de comprar. Siempre habrá opciones en el mercado, así que no te llenes de equipo inútil o poco confiable.
Recuerda que los organismos que mantendrás en tu acuario son muy valiosos, no solo por lo que pagarás por ellos sino porque la gran mayoría se ha retirado de su medio natural y reponerlo significará muchos años. Cada organismo es único por lo que es mejor tener un poco de paciencia y adquirir solamente los equipos de modelos y marcas de calidad que especificaste en tu listado.

PASO 8. Coloca y conecta el tanque y el resto del equipo.
Lo primero es confirmar que en el lugar donde colocarás el acuario cuentas con abastecimiento de energía eléctrica suficiente. Por lo general de dos a cuatro salidas para conectar a 115 voltios son suficientes (que puedes multiplicar con los multicontactos aterrizados). La base del acuario que hayas elegido (mueble, estructura metálica, estructura de concreto, etc.) deberá ser fuerte para aguantar el peso del acuario lleno. Con un nivel de carpintero confirma que la superficie esté nivelada. La base deberá estar protegida con barniz, pintura, etc. que la proteja del efecto corrosivo del agua salada. Arriba de la superficie de la base coloca la hoja de unicel que absorberá las irregularidades de la base o del acuario y permitirá que este se asiente y nivele. Es mejor colocar una hoja de por lo menos una pulgada de espesor, deseablemente de dos pulgadas.
El acuario deberá descansar sobre el unicel, que inmediatamente se compactará por el peso del acuario (se compactará aun más cuando el acuario esté lleno). Confirma con el nivel de carpintero que el acuario esté nivelado y corrige en su caso el lado que esté desnivelado.
Si decidiste colocar un sump en tu sistema, colócalo en su lugar y presenta el espumador, las bombas, otros filtros y el resto del equipo hidráulico para estar seguro de que tienes espacio suficiente. Recorta la tubería de PVC o manguera (en su caso) y haz las conexiones necesarias, sin utilizar pegamento, para confirmar nuevamente que todo queda en su lugar y que tendrás acceso posteriormente para mantenimiento, regular los flujos, cambiar una pieza, etc.
Una vez hecho esto, presenta el prefiltro u otro dispositivo que hayas elegido para mandar el agua del acuario al sump (en su caso) así como la bomba y tubería de PVC para mandar el agua de regreso desde el sump hasta el acuario. Confirmadas las conexiones, puedes pegar tubos, codos, tees, etc. y conectar las mangueras (en su caso) utilizando abrazaderas en todos los lugares en que exista una manguera conectada porque la presión y vibración puede aflojarlas en cualquier momento.
Una vez pegadas todas las conexiones deberás esperar por lo menos 24 horas para que los adhesivos vulcanicen. Evita mover las tuberías en el periodo en que el adhesivo seca perfectamente.
Ahora puedes llenar el acuario y el sump con agua corriente no purificada.
Conecta todo el equipo hidráulico y arráncalo. Esto servirá para confirmar que no hay fugas en el sistema hidráulico. Deja funcionando todo el equipo con agua corriente por lo menos dos días. Cualquier fuga arréglala con el adhesivo adecuado (pegamento para PVC rígido o flexible, metacrilato, adhesivos epóxicos, etc.)
Recuerda que el espumador de proteínas no producirá espuma con agua corriente, por lo que deberás ajustarlo una vez que utilices agua salada. En tanto pruebas que no existan fugas en el sistema hidráulico, puedes conectar las lámparas (tubos fluorescentes o de otro tipo, balastros, apagadores, timers, reflectores, etc.) a la tapa del acuario (que tendrá ventiladores en caso necesario). Prueba que todo funcione antes de colocar la tapa en el acuario.
Coloca la tapa y programa los timers para confirmar que las lámparas se encienden y apagan correctamente y en la secuencia establecida por ti.
Deja funcionando las lámparas con timers por dos días para que hagas los ajustes correspondientes en su caso.
Una vez que el sistema hidráulico y el sistema eléctrico están funcionando estarás listo para introducir los organismos marinos (arena viva, roca viva, etc.)

PASO 9. Prepara y agrega el agua, la roca y la arena.
Podrás utilizar agua filtrada que compres o que tú filtres (con filtros de ósmosis inversa, resinas de intercambio de iones, carbón activado, etc.).
Una parte del volumen total del acuario estará ocupada por arena y roca así que no será necesario que tengas el 100 por ciento del volumen del acuario en agua filtrada, a menos que tu sump sea muy grande y pueda contener el diferencial del volumen total de agua.
El agua para preparar el agua salada deberá ser calentada utilizando tu calentador del acuario u otro a una temperatura de 24 a 26 °C antes de agregar la sal (recuerda que la salinidad cambia con la temperatura). Si detectas un olor a cloro aunque sea ligeramente, deberás dejar el agua sin sal por unas 8 a 12 horas para que el cloro sea liberado a la atmósfera.
Agrega la sal al agua siguiendo las instrucciones del fabricante y deja en movimiento con una o dos cabezas de poder por 24 horas para que la sal se disuelva perfectamente y el pH se estabilice. Ajusta la salinidad agregando más sal o agua filtrada antes de agregar el agua al acuario. Vacía el acuario y el sump del agua corriente, habiendo apagado antes todo el equipo.
La arena y la roca viva deberán ser tratadas como organismos vivos, cuidando que siempre estén húmedos con agua salada (confirma esto con tu proveedor). Cuando recibas la arena deberás inspeccionarla para ver si tiene cangrejos caja, camarones mantis, gusanos poliquetos y otros organismos depredadores. Con la roca, además de buscar depredadores hay que retirar aquellos organismos fijos a la roca que estén evidentemente muertos o en proceso de descomposición (esponjas, algas, etc.)
Agrega la arena al acuario poniendo una capa de 5 a 10 centímetros de espesor. Inmediatamente después agrega agua salada preparada previamente hasta llenar la mitad del acuario. Coloca un par de cabezas de poder para dar movimiento al agua (al agua salada nunca deberá quedarse estancada) y deja funcionando las cabezas por lo menos por 12 horas para dar oportunidad a que la arena se asiente (este periodo podrá variar dependiendo del grano de arena que utilices, pues la arena muy fina tardará más en asentarse). Si decidiste utilizar grava junto con la arena, agrégala antes de arrancar las cabezas de poder.
Una vez asentada la arena y el agua se vea clara, podrás colocar la roca viva. Un error muy común es construir una "pared" de roca viva en la parte de atrás del acuario. Esto no solamente da un aspecto poco natural sino que no permite el correcto funcionamiento de la roca viva como filtro biológico. La roca viva deberá ser colocada formando una estructura abierta, con puntos de contacto pequeños entre roca y roca y entre roca y arena, de manera que el agua pueda fluir libremente entre las rocas y entre las rocas y la arena. Dependiendo de la forma del acuario podrás colocar una, dos o más estructuras de roca viva, dejando espacios libres de arena en donde los futuros habitantes (peces, invertebrados, etc.) que requieran este sustrato puedan moverse. La cantidad de roca deberá ser suficiente para que cuando veas tu acuario desde el frente tengas la sensación de que dos terceras partes del mismo está ocupado por roca.
Si deseas un acuario que tenga cuevas o salientes entonces busca piezas de roca viva que te permitan espacios libres importantes. Los peces e invertebrados se sentirán mejor si dejas en tu acuario lugares en donde reciban mucha luz y lugares con poca intensidad luminosa, como en su medio natural.
Una vez colocada la roca viva, llena el acuario en su totalidad con agua salada así como el sump (en su caso) y conecta todo el equipo hidráulico.
Puedes encender la iluminación también.
A partir de este momento el acuario deberá permanecer funcionando indefinidamente. Este es el principio del período de maduración.
¡Felicidades! Ya tienes un acuario marino funcional.

PASO 10. El proceso de maduración.
Todo acuario marino nuevo debe experimentar el proceso de maduración, que consiste primordialmente en la eliminación de compuestos derivados del nitrógeno, generados por los procesos de descomposición de la materia orgánica de los organismos que viven en el acuario.
Cuando introduces roca y arena vivas en el acuario, hay algunos organismos en estos sustratos que no resisten las condiciones a que son sometidos desde que son extraídos del mar hasta que llegan a tu acuario. Hay organismos como esponjas, algunos equinodermos, algunas algas, algunos gusanos, algunos crustáceos, etc. que desafortunadamente morirán en el trayecto. Como una consecuencia, a pesar de limpiar la arena y la roca vivas antes de introducirlas a tu acuario habrá algunos organismos o fragmentos de estos en proceso de descomposición. Esta descomposición de los tejidos produce amoniaco (entre otras sustancias) que es altamente tóxico para los organismos marinos. Con un juego de prueba de determinación de amoniaco y amonio deberás comprobar la concentración de amoniaco en el agua del acuario durante la primera semana; notarás que la concentración inicial es cercana a cero y en el transcurso de unos días alcanza un pico y luego vuelve a bajar hasta marcar cero nuevamente.
Lo que ha pasado en el acuario es que un grupo de bacterias (que reside en la roca y la arena) transforma el amoniaco en nitritos, otro compuesto de nitrógeno, que también es tóxico para la vida marina. Afortunadamente hay otro grupo de bacterias residentes en rocas y arena que transforman los nitritos en nitratos, sales de menor toxicidad para la vida marina. Con un juego de prueba de determinación de nitritos deberás comprobar la concentración de nitritos en el agua del acuario durante las primeras dos semanas; notarás que la concentración inicial es de cero y con el pasar de los días llegará a un máximo y luego bajará hasta marcar una cifra cercana a cero. Apreciarás que a medida que los nitritos suben el amoniaco baja, porque este ultimo está siendo transformado en sales de nitritos.
De manera similar, con un juego de prueba de determinación de nitratos deberás comprobar la concentración de nitratos en el agua del acuario durante las primeras cuatro semanas; notarás que la concentración inicial es de cero y cuando los nitritos comiencen a bajar los nitratos comenzarán a subir, llegando a un máximo y luego bajará hasta alcanzar una cifra que dependerá de la efectividad de un tercer grupo de bacterias (residentes también en rocas y arena) cuya función principal en el acuario será transformar los nitratos en nitrógeno y oxígeno. Estos dos elementos serán desprendidos hacia la atmósfera en forma de gas. Los nitratos podrán mantenerse en concentraciones que podrán ir de 1 a más de 100 partes por millón (ppm).
Para poder introducir organismos marinos al acuario, deberás estar seguro de que en el agua las concentraciones de estos compuestos de nitrógeno está dentro de los rangos siguientes: amoniaco = cero ppm; nitritos = cero ppm (algunas pruebas marcan menor a 1 ppm, lo cual está dentro del rango correcto); nitratos menor a 20 ppm y deseablemente menor a 10 ppm. Una vez alcanzados estos niveles (el periodo puede ser de una a cuatro semanas) podrás tranquilamente comenzar a introducir organismos marinos.
Hay muchos otros compuestos orgánicos e inorgánicos que modifican su concentración durante el periodo de maduración que aquí mencionamos pero lo fundamental es vigilar los derivados del nitrógeno señalados.
Un efecto que notarás de inmediato en el acuario durante el periodo de maduración es que comienzan a crecer algas en el acuario. Primero verás algo de apariencia polvorienta y de color café-naranja-dorado que cubre rocas, arena, equipos, paredes del acuario, etc. Esta es un grupo de algas conocidas como diatomeas, que se crecen gracias a las concentraciones de amoniaco, nitritos y nitratos en el agua, además de sílice (que está presente en la mezcla de sales que utilizaste para preparar el agua salada). Cuando la concentración de sílice disminuye, estas algas desaparecerán.
Entonces aparece un segundo grupo de algas conocidas como azul-verdes, generalmente de color verde en varias tonalidades, que se adhiere fuertemente a las paredes del acuario. En pocas semanas estás algas también desaparecerán dando paso a un tercer grupo de algas conocidas como filamentosas, fácilmente reconocibles por su apariencia de pasto o cabellos (hay de varios tonos de verde y café).
Finalmente, las algas filamentosas también desaparecerán dando espacio para las algas deseables en el acuario, por lo general con una estructura calcárea (que incluye sales de calcio), conocidas como macroalgas y algas coralinas, de gran variedad en forma y color. La presencia de estas algas en el acuario demuestra que las condiciones del agua son buenas. Para ayudar en el proceso de maduración del acuario y crecimiento de macroalgas y algas coralinas, deberás adicionar al acuario calcio en una forma que esté disponible para que las algas formen sus estructuras.
Efectos adicionales de agregar el calcio son el mantener un pH elevado (dentro del rango de 8.3 a 8.6), una dureza de calcio en el agua elevada (mayor a 7 dKH), los fosfatos bajos (por debajo de 3 ppm) y posteriormente crecimiento de corales y otros invertebrados con esqueleto calcáreo. La adición de calcio puede hacerse por lo general mediante la preparación y suministro por goteo de kalkwasser (término en alemán con que se conoce una solución saturada de hidróxido de calcio y óxido de calcio) y/o la adición de preparados líquidos de calcio (que generalmente vienen en dos partes que se agregan al mismo tiempo al acuario). Esta adición de calcio es recomendable a partir de la segunda semana del proceso de maduración y se mantendrá indefinidamente, tratando de mantener una concentración de calcio entre 350 y 500 ppm.

PASO 11. Agrega tus primeros organismos.
Cuando los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos estén dentro de los rangos especificados en el apartado anterior, deberás confirmar y ajustar en su caso la temperatura (24-28°C), la salinidad (con una gravedad específica entre 1.021 y 1.023), la dureza de calcio (mayor a 7 dKH), el pH (8.3-8.6) y fosfatos (por debajo de 3 ppm).
Si los niveles de nitratos y/o fosfatos están por arriba de los rangos recomendados, podrás tener la opción de bajarlos haciendo un cambio de agua de un 30 a un 50 por ciento del volumen total (recuerda preparar el agua un día antes de hacer el cambio). Si haces el cambio de agua, espera un día más a que el acuario se estabilice y mientras selecciona los organismos que meterás primero al acuario. Ya que tendrás crecimiento de algas en el acuario, lo primero que deberás introducir serán dos grupos de invertebrados: caracoles herbívoros y cangrejos ermitaños. La función de los caracoles y de los ermitaños será alimentarse de las algas indeseables en el acuario y es una función que mantendrán de manera permanente. Hay muchas especies de caracoles pero por lo general encontrarás las especies Turbo sp. y Astraea sp.; hay que agregar un caracol por cada 5 litros de agua. Los cangrejos ermitaños se dividen en muchas especies, habiendo quienes prefieren o recomiendan los de patas azules, patas rojas, patas verdes, patas manchadas, etc. En nuestra experiencia son mejores los de patas rojas y patas azules, aunque deberás vigilar con el tiempo que los cangrejos crecidos no lastimen a peces o invertebrados, más como una consecuencia del tamaño que de sus hábitos alimenticios. Una ventaja adicional de los cangrejos ermitaños es que se alimentarán también de los desechos de los peces. Se recomienda un cangrejo ermitaño pequeño por cada 10 litros de agua. Ten en cuenta también que a medida que los cangrejos crecen, intentarán cambiar de concha y atacarán sin piedad a los caracoles para arrebatarles sus
conchas; lo mejor es colocar algunas conchas vacías en el acuario desde el principio para que los cangrejos puedan mudarse de concha sin matar a los caracoles.
Dos o tres días después de introducir caracoles y cangrejos podrás introducir algunos peces. Para estas alturas ya deberás contar con un listado de los peces que deseas mantener en tu acuario. Selecciona a los peces menos agresivos porque ellos serán los primeros en ser introducidos en el acuario.
Cuando adquieras tus peces, es recomendable que confirmes con el acuario que los animales estén comiendo ya, antes de llevártelos. También verifica que los peces no muestren señales obvias de enfermedad como: puntos blancos u obscuros en aletas y/o cuerpo; animales extraños adheridos al pez, crecimientos anormales en alguna parte del pez (protuberancias, cuerpo torcido, etc.); manchas blancas, rosáceas o rojas; aletas lastimadas; heces blancas; permanecer escondido todo el tiempo; nado errático, de lado o de cabeza; erosión en cabeza o sobre la línea lateral; etc.). Es altamente benéfico el que al momento de la compra compares el espécimen con una foto de catálogo o libro, pues esto te ayudará a identificar de inmediato alguna anormalidad.
Ya que selecciones uno o dos peces para introducir en tu acuario, confirma con el vendedor la salinidad, la temperatura y el pH al cual los peces están mantenidos, para que el cambio al agua de tu acuario sea gradual.
Los acuarios comerciales profesionales mantienen los peces dentro de los rangos aquí especificados por lo que no deberás tener mayor problema para introducirlos en tu acuario. Los peces deberán ser empacados en doble bolsa de polietileno y tener una camisa de material oscuro (plástico, papel, etc.) entre las dos bolsas para que el pez esté más tranquilo durante el transporte. Deberá tener también oxígeno para que al animal resista por lo menos 12 horas en la bolsa. Algunos acuarios poco profesionales utilizan aire comprimido en lugar de oxígeno; esto es inaceptable y solamente pone en riesgo el bienestar de los organismos.
Cuando llegues con tus primeros peces al acuario, coloca las bolsas cerradas en el agua, dejando que floten, para igualar la temperatura del agua en las bolsas a la temperatura en el acuario (esto tomará entre 5 y 15 minutos).
Algunas personas recomiendan abrir las bolsas y agregar agua del acuario a las mismas, de manera gradual, para igualar las condiciones del agua. Si deseas puedes hacerlo. En nuestra experiencia, es mejor abrir las bolsas luego de igualar la temperatura y conociendo el pH y la salinidad a que mantienen los peces en la tienda donde los adquiriste y confirmar que son similares a los de tu acuario, tomes muy despacio el pez entre la palma y los dedos, suave pero firmemente, y lo coloques en el acuario. No voltees la bolsa para introducir el pez, pues esto mandará agua de la bolsa al acuario; nunca viertas agua de otro acuario en el tuyo pues no tienes la seguridad completa de las condiciones de dicha agua o la presencia de parásitos, bacterias, hongos, etc. Tampoco viertas el pez en una red para pasarlo a tu acuario ya que esto es altamente estresante para el animal. Una vez que los primeros peces llegan al acuario tenderán a esconderse.
Dales algunos minutos y verás que pronto comienzan a reconocer el lugar. En pocas horas o días se sentirán como en casa e identificarán un fragmento del arrecife como suyo.
No introduzcas más de dos peces en el acuario a la vez, cada siete a diez días. Esto dará tiempo de que los peces recién llegados se acostumbren al acuario. Durante este periodo vigila que los alimentos que proporcionas sean consumidos y no sobrealimentes, pues es normal que los peces coman erráticamente durante los primeros días. Es importante que ofrezcas una dieta variada y adecuada a las necesidades de los peces que mantengas (omnívoros, carnívoros, herbívoros, etc.). Puede ser necesario ofrecer alimento vivo (limpio) antes de que los peces se acostumbren a los alimentos preparados.
Si alguno de los peces introducidos presenta signos de enfermedad posterior a su llegada, consulta rápidamente con un acuarista experimentado o con el acuario de tu preferencia sobre el tratamiento a seguir (en su caso). Muchas veces ningún tratamiento es necesario o recomendable. No introduzcas más organismos en el acuario hasta que los residentes se vean sanos.

PASO 12. Incorporando nuevos organismos y dando mantenimiento.
Luego de introducir los primeros peces puedes considerar la introducción de algunos otros invertebrados, como gusanos plumeros, equinodermos, camarones, etc., siguiendo las mismas recomendaciones que para la introducción de peces. Solo confirma que los peces y otros habitantes en el acuario no sean alimento o se alimenten de los nuevos organismos antes de hacer la compra de estos últimos.
Si decidiste formar un acuario de arrecife que incluya otros invertebrados y tienes las condiciones para ello, entonces encontrarás una gran variedad de opciones: corales duros, corales blandos, corales de fuego, corales negros, esponjas, anémonas marinas, coralimorfos, zoantidos, etc. Estos organismos llegan a mostrar agresión contra otros invertebrados y peces así que recuerda consultar antes de comprar.
La introducción de nuevos organismos tiene un límite dado por la capacidad de tu acuario. Por ningún motivo excedas dicho límite porque corres el riesgo de perderlo todo. Procura introducir los invertebrados y nuevos peces a razón de uno o dos organismos por semana cuando mucho para que la carga biológica en el acuario se incremente de manera gradual y puedas confirmar que el sistema de filtración tiene la capacidad de manejar los desechos producidos.
Confirma periódicamente la salinidad, el pH, la dureza de calcio, la concentración de calcio, fosfatos, amoniaco, nitritos y nitratos en el agua. Hay muchos otros parámetros que podrás medir en agua a medida que pase el tiempo, aunque para el aficionado promedio con mantener los niveles antes mencionados es suficiente.
No permitas que se acumulen detritos en el fondo del acuario o entre las rocas; esto se arregla por lo general moviendo las cabezas de poder o las entradas de agua para que haya movimiento de agua suficiente en todo el acuario (también vigila la cantidad de alimento que das a los animales).
Un aspecto importante en el mantenimiento es la reposición del agua que se evapora en el acuario. Cada tercer día confirma la salinidad en el agua y ajústala agregando agua filtrada sin sal. Confirma también cada tercer día la temperatura del agua.
Cada semana es conveniente reponer algunos elementos menores o traza que se consumen por los organismos que viven en el acuario. Puedes hacer esto agregando algún suplemento de espectro completo (que contenga estroncio, yodo, magnesio, hierro, manganeso, cinc, potasio, cobalto, cobre, molibdeno, vanadio, litio, selenio, bario, cloro, bromo y boro) o haciendo cambios de agua semanales de un 5 por ciento del volumen real de agua (preparada un día antes), o ambos.
También semanalmente deberás limpiar el equipo de filtración (espumador, bombas, cabezas de poder, prefiltros, etc.) y limpiar el alga que se acumule en las paredes del acuario. Los focos y las lámparas de la iluminación también deberán limpiarse cada semana para retirar la sal acumulada en su superficie y que disminuye la cantidad de luz que llega al agua.
Cada dos o tres meses cambia el carbón activado para asegurarte que esté funcionando correctamente.
Cada seis meses deberás cambiar las lámparas fluorescentes o compactas (cada uno o dos años en el caso de las lámparas de halogenuros metálicos).
Procura llevar un registro de los cambios en alimentación, cantidad de aditivos, cambios de agua, cambios o reposiciones de equipo, introducción de organismos nuevos, etc., pues esta información es muy valiosa y te permite identificar una posible fuente de problemas que pudieran llegar a presentarse. Pronto llegarás a dominar bastante bien el mantenimiento de tu acuario marino y tu recompensa será el poseer un fragmento del océano en tu lugar de trabajo o descanso, sabiendo que los organismos a tu cuidado están sanos gracias a tu esfuerzo.

 

Muy util, gracias.

SALUDOS

VICTOR

 

de verdad muy bueno

 

jajaja, son 12 pasos pero como de jeti.

Exelente informacion, por que no lo vi antes. yo me avente como 358 pasos y no quedo bien.

 

Yo creo muchos nos hemos saltado muchos pasos al principio y luego por eso hacemos como 20 pasos más. Muy bueno

Saludos

 

Hola,

Excelente guia, muy completa, pero si contamos son mas de doce pasos, jijiji

Siempre se aprende algo nuevo en este Foro !!!

Gracias.

 

pues esta buerna la informacion de echo me estoy tomando mi tiempo en leel y leer lo esencial

 

Que buen post aunque me lo leo en dos dias es que esta bien largo jaja!!

Saludos

 

Excelente articulo, muy completo. Considero que debería ser agregado en la sección de “Tanque del conocimiento”

Gracias Nemo2000

 

muy bueno!!! gracias por el aporte!

 

En general esta bien, pero con algunas partes flojas y no descarta el uso de algunas cosas que ya sabemos a la larga son nocivas.

Pero la secuencia de los pasos se me hace muy adecuada para partir de ahi.

 

muy bueno en general

lei un paso por dia... jeje

creo que aunque como comenta albedo le faltan algunas cosillas por concretar
deberia estar en sticky